20 Gebirgszüge und die besten Wege, sie zu erleben

Berge prägen das Klima des Planeten, definieren nationale Grenzen und verankern Kulturen, die sich über Jahrtausende in ihrem Schatten entwickelt haben. Sie gehören zu den meistbesuchten Naturräumen der Erde, doch die meisten Menschen erleben nur einen Bruchteil dessen, was sie bieten. Ein Gipfel, der aus einem Autofenster gesehen wird, und ein zu Fuß erklommener Gipfel sind nicht derselbe Berg. Die Vielfalt der Möglichkeiten, mit Hochgebirgsgelände in Kontakt zu treten – Wandern, Skifahren, kulturelles Eintauchen, Tierbeobachtungen, Roadtrips, Flussreisen – bedeutet, dass fast jeder Reisende einen sinnvollen Einstiegspunkt finden kann, unabhängig von Fitnesslevel oder Erfahrung.

Die 20 in dieser Liste aufgeführten Gebirgszüge wurden aufgrund ihrer geografischen Vielfalt, kulturellen Bedeutung und der Tiefe der Besuchererfahrungen ausgewählt. Sie erstrecken sich über sechs Kontinente und umfassen sowohl die höchsten Gipfel der Welt als auch Gebirgszüge, die zugunsten berühmterer Nachbarn übersehen wurden. Einige sind durch extreme Höhenlagen definiert, andere durch ihren ökologischen Reichtum, ihre Rolle in der Menschheitsgeschichte oder die schiere Vielfalt des Geländes, das sie enthalten.

Einige Prinzipien leiteten die Auswahl. Erstens ist der beste Weg, ein Gebirge zu erleben, selten der offensichtlichste. Der Himalaya ist nicht nur für Hochgebirgstouristen – die Ausläufer beherbergen einige der artenreichsten Wälder und ältesten Pilgerpfade der Welt. Die Rockies sind nicht nur für Skifahrer – ihre Canyonsysteme, heißen Quellen und indigenen Kulturstätten belohnen langsameres Reisen. Zweitens zählt die Infrastruktur. Einige der dramatischsten Gebirgszüge der Welt sind ohne erhebliche logistische Investitionen praktisch unerreichbar. Wo dies der Fall ist, erklärt dieser Leitfaden die realistischen Optionen.

Drittens stehen Bergökosysteme unter Druck durch steigende Temperaturen, Gletscherrückgang und zunehmende Besucherzahlen. Mehrere Gebirgszüge auf dieser Liste haben in den letzten Jahrzehnten messbare Veränderungen in ihrer Schneedecke, Baumgrenze und Tierpopulationen erlebt. Bewusstes Reisen – Respektieren von Wegbegrenzungen, Unterstützung lokaler Wirtschaften und die Wahl von Betreibern mit echtem Umweltengagement – ist keine Luxusüberlegung. Es ist zunehmend der Unterschied zwischen einem Gebirge, das für zukünftige Besucher erhalten bleibt, und einem, das dies nicht tut.

Diese Liste ist kein Ranking. Der Himalaya ist nicht „besser“ als die Drakensberge; sie sind einfach unterschiedlich in Größe, Charakter und den Anforderungen, die sie an die Menschen stellen, die sie besuchen. Jeder hier aufgeführte Gebirgszug hat etwas, das anderswo nicht zu finden ist. Ziel dieses Leitfadens ist es, den Lesern zu helfen, zu verstehen, was das ist – und wie man ihm nahekommt.

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Der Himalaya umfasst 14 der 15 höchsten Gipfel der Welt, darunter den Everest mit 8.849 Metern, und erstreckt sich über fünf Länder – Indien, Nepal, Bhutan, Tibet und Pakistan. In geologischer Hinsicht sind sie die jüngste große Gebirgskette der Erde, die noch immer ansteigt, während der indische Subkontinent weiterhin mit der eurasischen Platte kollidiert. Diese Jugend zeigt sich in der Schärfe der Gipfel und der Häufigkeit seismischer Aktivitäten.

Der häufigste Ansatz für internationale Besucher führt über Nepal, das eine gut entwickelte Trekking-Infrastruktur bietet. Der Everest Base Camp Trek, der ungefähr 12 bis 14 Tage von Lukla aus dauert, ist die bekannteste Route und zieht jährlich Zehntausende von Wanderern an. Er erreicht eine Höhe von 5.364 Metern am Basislager, hoch genug, um bei Besuchern, die zu schnell aufsteigen, Höhenkrankheit zu verursachen. Der Annapurna Circuit, eine längere und vielfältigere Route mit niedrigeren maximalen Höhenlagen, wird oft von Wanderern bevorzugt, die ein vollständigeres Bild von Nepals Landschaft und Dorfleben wünschen.

Weniger besucht, aber ebenso fesselnd sind die Wanderungen im Langtang-Tal, nördlich von Kathmandu, das stark vom Erdbeben 2015 betroffen war und seitdem wieder aufgebaut wurde. Langtang bietet einfachere Logistik, ruhigere Wege und Zugang zu Rhododendronwäldern, Yakweiden und dem kulturellen Erbe der Tamang. Für diejenigen, die sich für den tibetischen Buddhismus interessieren, führt die Route zu den heiligen Gosaikunda-Seen durch ein Gebiet, das seit Jahrhunderten ein Pilgerziel ist.

Bhutan begrenzt die Anzahl der Besucher durch ein tägliches Gebührensystem, das Überfüllung verhindert, aber den Zugang teuer macht. Der Druk Path Trek, der Paro und Thimphu verbindet, führt durch Wälder und Hochgebirgsseen mit Blick auf die Himalaya-Gipfel und ist für mäßig fitte Wanderer machbar. Der Snowman Trek, der durch den abgelegenen Norden Bhutans führt, ist eine der schwierigsten Trekkingrouten der Welt und wird jedes Jahr nur von einer kleinen Anzahl von Menschen abgeschlossen, da er lang, hochgelegen und wetterunbeständig ist.

Indiens Himalaya-Staaten — Himachal Pradesh, Uttarakhand und Ladakh — bieten Alternativen, die weniger überlaufen sind als Nepal und Besucher mit einzigartigen Landschaften belohnen. Ladakhs Hochwüstenplateau, mit einer durchschnittlichen Höhe von ca. 3.500 Metern, hat eine karge, mondähnliche Qualität, die sich stark von den weiter südlich gelegenen bewaldeten Tälern unterscheidet. Die Straßenreise von Manali nach Leh überquert fünf hohe Pässe und ist selbst eine der großen Bergfahrten.

Die beste Reisezeit für die meisten Himalaya-Regionen ist von Ende September bis Anfang November, wenn der Monsun abgeklungen ist und der Himmel stabil ist, oder von April bis Anfang Juni, bevor der Monsun einsetzt. Winterliche Schließungen betreffen viele hohe Routen. Akklimatisierung ist unerlässlich — ein zu schneller Aufstieg über 3.000 Meter birgt ein echtes Risiko.

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Die Anden erstrecken sich über etwa 7.000 Kilometer entlang der westlichen Kante Südamerikas und sind die längste kontinentale Gebirgskette der Erde. Sie verlaufen durch sieben Länder — Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien — und erreichen ihren höchsten Punkt am Aconcagua in Argentinien, der mit 6.961 Metern der höchste Gipfel außerhalb Asiens ist.

Die ökologische Vielfalt der Kette ist außergewöhnlich. Die nördlichen Anden, nahe dem Äquator, beherbergen das Páramo — ein Hochgebirgs-Ökosystem, das fast nirgendwo sonst auf der Erde zu finden ist und durch seltsame, langsam wachsende Pflanzen gekennzeichnet ist, die sich an tägliche Temperaturschwankungen von fast Gefrierpunkt in der Nacht bis zu warmer Sonne am Tag angepasst haben. Das Cocora-Tal in Kolumbien, in der Kaffeeanbauregion in der Nähe von Salento, bietet eine der zugänglichsten Einführungen in die Hochlandlandschaften der Anden, mit Wachspalmen — den höchsten der Welt — die sich von grünen Hängen erheben.

Der peruanische Abschnitt der Anden umfasst sowohl das meistbesuchte als auch das am wenigsten besuchte Terrain der Kette. Der Inka-Pfad nach Machu Picchu, der eine Vorausbuchung erfordert und auf 500 Personen pro Tag (einschließlich Führer und Träger) beschränkt ist, führt durch Nebelwald und Hochgebirgsgrasland, bevor er zur berühmten Zitadelle hinabsteigt. Der Salkantay-Trek, eine längere Alternative, die nicht dem gleichen Genehmigungssystem unterliegt, erreicht höhere Lagen und bietet bessere Ausblicke auf vergletscherte Gipfel.

Die Cordillera Blanca im Norden Perus enthält mehr als 30 Gipfel über 6.000 Meter, darunter den Huascarán, den höchsten Berg Perus, und ist auf die Stadt Huaraz zentriert. Dieses Gebiet zieht ernsthafte Bergsteiger an, bietet aber auch ausgezeichnete Tageswanderungen und mehrtägige Trekkings für nicht-technische Besucher. Die Laguna 69, ein glazial gespeister türkisfarbener See auf 4.600 Metern Höhe, ist auf einer anstrengenden Tageswanderung erreichbar und ist eines der visuell markantesten Ziele in den Anden.

Die Cordillera Real in Bolivien, die von La Paz aus zugänglich ist, bietet eine kompakte Gruppe vergletscherter Gipfel über einer Stadt, die selbst eine der höchsten Hauptstädte der Welt ist. Der Huayna Potosí, mit 6.088 Metern, ist einer der zugänglichsten technischen Aufstiege in den Anden und kann von nicht-experten Kletterern mit entsprechender Führerunterstützung und Akklimatisierung versucht werden.

In Patagonien, das zwischen Chile und Argentinien geteilt ist, nehmen die südlichen Anden eine ganz andere Form an – zerklüftete Granittürme, massive Eisfelder und unberechenbares Wetter. Torres del Paine in Chile und Los Glaciares in Argentinien sind die beiden großen Parks in dieser Region. Der W Trek in Torres del Paine, der vier bis fünf Tage dauert, ist eine der logistisch am leichtesten zugänglichen Routen in der Region, mit Hüttenunterkünften entlang des Weges.

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Die Alpen erstrecken sich über acht Länder – Frankreich, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich, Slowenien, Italien und Monaco – und sind seit langem ein Zentrum der europäischen Bergkultur, lange bevor die moderne Tourismusindustrie entstand. Die Gebirgskette enthält mehr als 80 Gipfel über 4.000 Meter, wobei der Mont Blanc an der französisch-italienischen Grenze mit 4.808 Metern der höchste ist.

Skifahren bleibt die dominierende Besucheraktivität im Winter, mit Resorts, die von Massen bis exklusiven Märkten reichen. Chamonix in Frankreich, Zermatt in der Schweiz und Cortina d'Ampezzo in Italien gehören zu den bekanntesten. Jeder hat über Generationen des Tourismus einen eigenen Charakter entwickelt. Zermatt, autofrei und von Ansichten des Matterhorns dominiert, wird oft als Modell dafür zitiert, was ein alpines Resort sein kann, wenn Ästhetik und Infrastruktur sorgfältig verwaltet werden. Val d'Isère und Verbier sind bei britischen Besuchern beliebt und haben bedeutendes Off-Piste-Gelände für erfahrenere Skifahrer.

Im Sommer unterstützen die Alpen eines der weltweit am besten entwickelten Fernwandernetzwerke. Die Tour du Mont Blanc, ein 11-tägiger Rundweg um das Mont Blanc-Massiv, der durch Frankreich, Italien und die Schweiz führt, ist die meistbegangene mehrtägige Route in Europa und erfordert während Juli und August eine Vorausbuchung der Hüttenunterkünfte. Die Via Alpina, eine Reihe von fünf Routen, die den gesamten Alpenbogen durchqueren, bietet Optionen für Wanderer, die Wochen oder Monate in der Gebirgskette verbringen möchten.

Die Alpen bieten auch eine andere Art von Kulturerlebnis. Das Berner Oberland in der Schweiz enthält nicht nur die Eiger-, Mönch- und Jungfrau-Gipfel, sondern auch Städte wie Grindelwald und Lauterbrunnen mit tiefen Traditionen in der Käseherstellung, Holzverarbeitung und pastoralen Landwirtschaft. Die Züge, die die Jungfraujoch erreichen – die höchste Bahnstation Europas auf 3.454 Metern – stellen eine Art Bergzugang dar, der keinerlei körperliche Vorbereitung erfordert.

Die Kletterkultur in den Alpen hat eine Geschichte, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, als der erste Aufstieg des Mont Blanc im Jahr 1786 durch Jacques Balmat und Michel-Gabriel Paccard konventionell als die Geburt des Bergsteigens als Sport angesehen wird. Die Haute Route, eine Skitouren-Traverse von Chamonix nach Zermatt, umfasst etwa 180 Kilometer durch Hochgebirgsgelände und gilt als eine der großen Skitourenrouten der Welt.

Die Zwischensaisonen – Mai bis Juni und September bis Oktober – sind oft die besten Zeiten für einen Besuch für diejenigen, die die Menschenmassen im Sommer und die hohen Unterkunftspreise vermeiden möchten und dennoch von stabilem Wetter und offenen Wegen profitieren wollen.

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Die Rocky Mountains erstrecken sich über etwa 4.800 Kilometer von Nord-British Columbia bis nach New Mexico und durchqueren einige der am dünnsten besiedelten Gebiete Nordamerikas. Die Gebirgskette ist keine einzelne geologische Einheit, sondern eine Sammlung von verschiedenen Bergsystemen, die einen allgemein ähnlichen Ursprung in der Laramide-Orogenese teilen, einer Phase des Gebirgsbaus, die vor etwa 35 bis 80 Millionen Jahren endete.

Der meistbesuchte Abschnitt befindet sich in Colorado, wo die Rockies 53 Gipfel über 14.000 Fuß – lokal bekannt als "Fourteeners" – enthalten, die eine bedeutende Wander- und Klettergemeinschaft anziehen. Der Mount Elbert mit 4.401 Metern ist der höchste Gipfel der Kette. Die Herausforderungskultur rund um Colorados Fourteeners hat eine gut etablierte Gemeinschaft von Gipfelsuchern hervorgebracht, mit detaillierten Wanderinformationen, Genehmigungssystemen für beliebte Gipfel und einer Tradition früher Aufstiege, um nachmittägliche Gewitter zu vermeiden.

Die Nationalparks Yellowstone und Grand Teton in Wyoming repräsentieren eine andere Art von Rocky-Mountain-Erlebnis. Yellowstone, der weltweit erste Nationalpark, der 1872 gegründet wurde, liegt auf einem der größten vulkanischen Systeme der Erde. Seine geothermischen Merkmale – Geysire, heiße Quellen, Schlammtöpfe – sind der sichtbarste Ausdruck dieser Geologie, aber der Park unterstützt auch eines der größten intakten gemäßigten Ökosysteme der Welt, einschließlich Wolfsrudel, die 1995 wieder eingeführt wurden und seitdem die Ökologie des Parks messbar verändert haben.

Die kanadischen Rockies, die sich auf die Nationalparks Banff und Jasper in Alberta konzentrieren, bieten dramatische Landschaften mit insgesamt niedrigerer Höhe als die Colorado Rockies, aber mit einem größeren Gefühl von Wildnis. Der Icefields Parkway, eine 232 Kilometer lange Straße zwischen Banff und Jasper, führt durch Gebiete mit Gletschern, türkisfarbenen, von Gletschern gespeisten Seen und hohen Bergpässen. Der Athabasca-Gletscher, Teil des Columbia-Eisfelds, ist zu Fuß zugänglich – allerdings hat sich seine Position im letzten Jahrhundert erheblich zurückgezogen.

Die Sangre de Cristo Mountains in New Mexico, am südlichen Ende der Rockies, haben einen völlig anderen Charakter als das nördliche Gebirge – halbtrocken, kulturell mit sowohl indigenem als auch spanischem kolonialem Erbe verbunden und Heimat von Taos Pueblo, einem kontinuierlich bewohnten Dorf, das seit etwa 1.000 Jahren besteht. Das Wheeler-Peak-Gebiet in der Nähe von Taos bietet Wanderungen oberhalb der Baumgrenze in einer Region, die die meisten Besucher eher mit Kunst und Kultur als mit Bergen in Verbindung bringen.

Wintersport in den Rocky Mountains wird von Resorts in Colorado (Aspen, Vail, Breckenridge, Telluride), Utah (Alta, Snowbird, Park City) und Wyoming (Jackson Hole) angeboten, jedes mit unterschiedlichem Gelände und Kultur.

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Der Karakorum enthält die höchste Konzentration extremer Gipfel auf der Erde. Vier der 14 Achttausender der Welt – K2, Broad Peak, Gasherbrum I und Gasherbrum II – befinden sich in einem kompakten Gebiet, das vom pakistanischen Gilgit-Baltistan aus zugänglich ist. Der K2, mit 8.611 Metern, ist der zweithöchste Berg der Welt und gilt allgemein als der technisch schwierigste der Achttausender zu besteigen.

Der Standardansatz für Besucher erfolgt über Skardu, erreichbar per Flug von Islamabad, gefolgt von einer Jeep-Fahrt nach Askole und dann einem mehrtägigen Fußmarsch zum Baltoro-Gletscher und Concordia – dem Zusammenschluss mehrerer Gletscher, wo die großen Gipfel gleichzeitig sichtbar werden. Dieser Weg nach Concordia, technisch eher eine Wanderung als ein Aufstieg, ist eine der dramatischsten Erfahrungen, die Nicht-Bergsteiger in irgendeiner Bergkette machen können. Die Größe des Geländes – allein der Baltoro-Gletscher ist 57 Kilometer lang – ist in Fotografien schwer darzustellen.

Der Karakorum Highway, der Pakistan mit China über den Khunjerab-Pass auf 4.693 Metern verbindet, ist eine der Ingenieurleistungen des 20. Jahrhunderts. Zwischen 1959 und 1979 von pakistanischen und chinesischen Arbeitern erbaut, folgt die Straße der alten Seidenstraße durch Gilgit und Hunza. Das Hunzatal, mit seinen Aprikosenplantagen und Blick auf den Rakaposhi, wird oft fotografiert, belohnt aber langsamere Besuche, die sich mit dem Burusho-Volk beschäftigen, das dort seit Jahrhunderten lebt.

Der pakistanische Karakorum ist deutlich weniger touristisch erschlossen als vergleichbare Bergregionen in Nepal, teilweise aufgrund historischer Sicherheitsbedenken und teilweise aufgrund der logistischen Herausforderungen. Diese Bedenken haben in den letzten Jahren abgenommen, und die Besucherzahlen sind gestiegen, aber die Infrastruktur bleibt im Vergleich zu den Himalayas begrenzt. Dies wirkt sich zugunsten derer aus, die vorbereitet kommen – die Wege sind ruhiger, die Landschaften weniger gestört und die Interaktionen mit lokalen Gemeinschaften authentischer.

Im Sommer sind die Temperaturen auf Lagerhöhe (ca. 5.000 Meter) tagsüber erträglich, fallen aber nachts stark ab. Die Klettersaison dauert von Juni bis August. Juli und August bringen das stabilste Wetter, aber auch das größte Risiko von Steinschlag und Serac-Kollaps auf den hohen Routen.

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Patagonien erstreckt sich über die südliche Spitze der Anden und umfasst eine Region von etwa 1 Million Quadratkilometern, die zwischen Chile und Argentinien geteilt wird. Es ist keine separate Bergkette von den Anden, sondern eine eigenständige geographische und klimatische Zone, in der die Berge auf den Südlichen Ozean treffen und das Terrain ebenso sehr von Wind, Eis und Wasser wie von tektonischen Kräften geformt wird.

Das bestimmende Merkmal des patagonischen Wetters ist seine Variabilität. Stürme können innerhalb von Minuten eintreffen, einen klaren Bergtag in einen Whiteout verwandeln und ebenso schnell wieder verschwinden. Die Windgeschwindigkeiten in den exponierten Bereichen des Torres del Paine übersteigen regelmäßig 100 Kilometer pro Stunde. Dies erschwert die Planung und macht die Auswahl der Ausrüstung entscheidend, schafft aber auch eine Landschaft von außergewöhnlichem Drama – wenn das Licht durchbricht, können die Granittürme des Paine-Massivs und die Fitz-Roy-Kette in der Nähe von El Chaltén fast unglaublich lebendig erscheinen.

Der Nationalpark Torres del Paine in Chile ist das meistbesuchte Ziel der Region. Die W-Wanderung, die etwa 80 Kilometer über vier bis fünf Tage abdeckt, führt an den drei Türmen vorbei, die dem Park seinen Namen geben, dem Grey-Gletscher und dem Tal der Franzosen. Der O-Circuit, der die Rückseite des Massivs hinzufügt, ist ungefähr doppelt so lang und deutlich weniger überlaufen. Beide Routen nutzen ein System von Refugios – Berghütten mit Etagenbetten und Mahlzeiten – das die Logistik ohne Campingausrüstung beherrschbar macht.

El Chaltén in Argentinien, eine kleine Bergstadt, die 1985 teilweise gegründet wurde, um argentinische Territorialansprüche zu behaupten, ist die Basis für Wanderungen rund um das Fitz-Roy-Massiv. Die Gipfel hier – Fitz Roy, Cerro Torre und ihre Nachbarn – gehören zu den technisch anspruchsvollsten Fels- und Eiskletterrouten der Welt und sind seit den 1950er Jahren zentral für die Entwicklung des Alpinismus. Tageswanderungen von der Stadt zu Aussichtspunkten an der Laguna de los Tres und der Laguna Torre sind für gewöhnliche Spaziergänger zugänglich.

Der Nationalpark Los Glaciares, der auch El Chaltén umfasst, enthält auch den Perito-Moreno-Gletscher – einen der wenigen Gletscher der Welt, der sich derzeit nicht im Rückzug befindet. Bootstouren und Zugang über Stege ermöglichen eine genaue Betrachtung der 60 Meter hohen Eiswand, die periodisch riesige Blöcke in den darunter liegenden See kalbt.

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Das Atlasgebirge erstreckt sich über etwa 2.500 Kilometer durch Marokko, Algerien und Tunesien und trennt die Mittelmeerküste von der Sahara. Die Kette enthält unterschiedliche Teilgebirge – den Hohen Atlas, den Mittleren Atlas und den Anti-Atlas in Marokko sowie den Tellatlas und den Saharatlas in Algerien. Der Toubkal im Hohen Atlas Marokkos erreicht 4.167 Meter und ist der höchste Gipfel Nordafrikas.

Für die meisten internationalen Besucher ist der Hohe Atlas in Marokko der zugängliche Einstiegspunkt. Der Jebel Toubkal kann in zwei Tagen vom Dorf Imlil aus bestiegen werden, das etwa 90 Minuten von Marrakesch entfernt ist. Die Route ist nicht technisch – keine Seile oder spezielle Ausrüstung sind außerhalb des Winters erforderlich – aber es ist ein echter Bergaufstieg, der Höhen erreicht, in denen die Höhe Besucher beeinflussen kann, die nicht an hohes Gelände gewöhnt sind. Der Ansatz durch Imlil und das Ait-Mizane-Tal führt durch Berberdörfer, in denen sich traditionelle Architektur, Terrassenanbau und Maultiertransport über Generationen hinweg kaum verändert haben.

Der 1942 gegründete Toubkal-Nationalpark enthält mehrere Unterkünfte, die mehrtägige Überquerungen des Hohen Atlas ermöglichen. Die längeren Routen, die Toubkal mit den benachbarten Tälern und Dörfern verbinden, sind weniger frequentiert als die Gipfelroute und bieten ein vollständigeres Bild der Vielfalt des Gebirges — Zedernwälder auf mittlerer Höhe, felsige Plateaus in der Nähe der Gipfel und bewirtschaftete Täler darunter.

Der Mittlere Atlas, nördlich von Marrakesch, ist niedriger, bewaldet und Heimat der Berberaffen — der einzigen wilden Primatenart, die in Afrika nördlich der Sahara vorkommt, und der einzigen wilden Population außerhalb von Gibraltar. Die Zedernwälder rund um Azrou ziehen diese Affen an und bieten ein ganz anderes Bergabenteuer als die nackten Felsen und Höhen des Hohen Atlas.

Im Winter erhält der Hohe Atlas erhebliche Schneefälle, und am Oukaimeden, auf etwa 2650 Metern — dem höchsten Skigebiet Afrikas, obwohl mit begrenzter Entwicklung im Vergleich zu europäischen Alpenressorts — existiert grundlegende Skiinfrastruktur. Die Kombination aus Skifahren und der Nähe zu Marrakesch hat einige Aufmerksamkeit erregt, obwohl das Ressort hauptsächlich von Marokkanern genutzt wird und nicht von internationalen Wintersportbesuchern.

Die kulturelle Dimension eines Atlas-Besuchs ist untrennbar mit der Landschaft verbunden. Die Amazigh (Berber) des Gebirges haben trotz jahrhundertelanger äußerer Einflüsse eine eigenständige Sprache, Architektur und Sozialstruktur bewahrt, und viele Dörfer im Hohen Atlas funktionieren heute noch weitgehend so wie seit Generationen.

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Die Sierra Nevada verläuft etwa 640 Kilometer durch Ostkalifornien, von der Mojave-Wüste im Süden bis zu den Kaskaden im Norden. Die Kette ist ein einzelner geneigter Granitblock, steil auf ihrer östlichen Seite und sanft nach Westen abfallend, und ihre westlichen Hänge fangen Feuchtigkeit von Pazifikstürmen ein, die die östliche Seite — die scharf in die Wüste des Großen Beckens abfällt — nicht erreicht.

Das Yosemite-Tal, an der Westflanke der Sierra Nevada, ist eine der meistfotografierten Landschaften Nordamerikas. Das Tal wurde von Gletschern in das Granitbatholith geschnitzt, wodurch vertikale Felswände — darunter El Capitan und Half Dome — entstanden, die nun die Kletterkultur der Region definieren. El Capitan, eine 900 Meter hohe vertikale Granitwand, stand seit den 1950er Jahren im Zentrum der Entwicklung des Freikletterns, und der erste Free-Solo-Aufstieg durch Alex Honnold im Jahr 2017 war eine der am weitesten verbreiteten bergsteigerischen Leistungen der letzten Jahrzehnte.

Die Nationalparks Sequoia und Kings Canyon, südlich von Yosemite, schützen die größten Bäume der Erde nach Volumen — Riesenmammutbäume, die über 3000 Jahre alt werden und Höhen von mehr als 80 Metern erreichen können. Der General Sherman Tree im Sequoia-Nationalpark ist der größte bekannte lebende Baum nach Volumen. Die Parks enthalten auch die Sierra High Route, eine etwa 320 Kilometer lange, größtenteils weglos verlaufende Querwanderung, die für erfahrene Wildnistraveller gedacht ist.

Der John Muir Trail, einer der bekanntesten Fernwanderwege in den USA, erstreckt sich 340 Kilometer vom Yosemite Valley bis zum Mount Whitney, dem höchsten Punkt der zusammenhängenden USA mit 4.421 Metern. Er erfordert Genehmigungen, die für Sommerabfahrten aus Yosemite stark überzeichnet sind und eine Teilnahme an einer Lotterie erfordern.

Der Winter in der Sierra Nevada ist durch Schneefälle definiert, die in einer einzigen Saison auf einigen Höhenlagen über 15 Meter erreichen können. Der Lake Tahoe an der Grenze von Nevada und Kalifornien ist von Skigebieten umgeben, darunter Palisades Tahoe (ehemals Squaw Valley), das die Olympischen Winterspiele 1960 ausrichtete. Das Gebirge speist auch die Wassersysteme, die einen Großteil von Kaliforniens Agrarsektor versorgen, was seine Schneemenge zu einem genau beobachteten wirtschaftlichen Indikator macht.

Credit: Supanut Arunoprayote. , Wikimedia Commons / CC BY 4.0

Das Kaukasusgebirge bildet die Grenze zwischen Europa und Asien und erstreckt sich vom Schwarzen Meer bis zum Kaspischen Meer über Georgien, Russland, Armenien und Aserbaidschan. Der Elbrus, auf der russischen Seite des Gebirges, erreicht 5.642 Meter und ist der höchste Gipfel Europas nach der am häufigsten verwendeten Definition. Der Große Kaukasus — der Hauptkamm — wird im Süden durch den Kleinen Kaukasus ergänzt, ein separates System niedrigerer Gebirge.

Der Elbrus ist ein ruhender Vulkan und seine Flanken sind für seine Höhe relativ sanft, was ihn zu einem erreichbaren Hochgipfel macht, als technisch schwierig zu erklimmende Gipfel vergleichbarer Höhe. Die Standardroute von Süden nutzt ein Gondelsystem bis auf etwa 3.800 Meter, bevor die Kletterer zu Fuß oder mit dem Schneemobil weitermachen. Trotz der relativen Zugänglichkeit der Route bleibt die Höhe eine ernsthafte Herausforderung, und eine ordnungsgemäße Akklimatisierung über mehrere Tage ist für einen sicheren Gipfelversuch unerlässlich.

Georgien bietet die am besten entwickelte touristische Infrastruktur in der Kaukasusregion. Die Region Swanetien im Nordwesten des Landes gilt als eines der intaktesten Beispiele mittelalterlicher Bergkultur in Europa — steinerne Wehrtürme aus dem 9. bis 12. Jahrhundert prägen die Landschaft und das Swanenvolk hat über Jahrhunderte eine eigene Sprache und kulturelle Tradition erhalten. Das Dorf Mestia ist die Hauptbasis, die per Straße oder Kleinflugzeug erreichbar ist und Zugang zum Aussichtspunkt Koruldi-Seen und mehrtägigen Wanderrouten bietet.

Die Region Kasbegi im Nordosten Georgiens nahe der russischen Grenze konzentriert sich auf Stepantsminda, wo die Gergetier Dreifaltigkeitskirche dramatisch über dem Fluss Terek auf 2.170 Metern liegt, mit dem vergletscherten Gipfel des Kasbek dahinter. Der Kasbek, mit 5.047 Metern, kann von erfahrenen Bergsteigern bestiegen werden. Die Wanderung zur Kirche ist ein beliebter Tagesausflug von Tiflis aus.

Der Kaukasus stellt eine Grenze des internationalen Tourismus dar, insofern er weit weniger besucht ist als vergleichbare europäische Gebirge. Die Infrastruktur hat sich in Georgien im vergangenen Jahrzehnt erheblich verbessert, ist jedoch variabel — ausgezeichnet in einigen Gebieten, minimal in anderen. Für Besucher, die mit ein wenig logistische Unsicherheit umgehen können, ist die Kombination aus Berglandschaft, kultureller Tiefe und relativ niedrigen Besucherzahlen eine überzeugende Kombination.

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Die Drakensberge – vom Afrikaans für „Drachenberge“ – bilden den östlichen Steilhang des südafrikanischen Plateaus und verlaufen über etwa 1.000 Kilometer durch Südafrika und Lesotho. Die höchsten Gipfel, darunter Thabana Ntlenyana mit 3.482 Metern, liegen in Lesotho. Die Kette ist nicht geologisch jung; der Basalt, der den Steilhang bedeckt, wurde vor etwa 180 Millionen Jahren durch vulkanische Aktivität abgelagert.

Die Drakensberge sind als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt, hauptsächlich wegen ihrer Sammlung von San-Felskunst – geschätzte 35.000 einzelne Gemälde an mehr als 600 Orten in der gesamten Kette. Das San-Volk, Jäger und Sammler, die das Gebiet seit Tausenden von Jahren bewohnten, schuf Bilder von Tieren, menschlichen Figuren und rituellen Szenen, die eines der weltweit bedeutendsten Körper von Felskunst darstellen. Viele Orte erfordern einen Führer, um sie zu finden und zu erreichen.

Die Kette ist auch bekannt für ihre Grasland- und Feuchtgebiet-Ökologie. Der uKhahlamba-Drakensberg Park, der den südafrikanischen Abschnitt schützt, unterstützt Populationen von Kapgeiern, Bartgeiern (Lämmergeier) und zahlreichen endemischen Pflanzenarten. Die Feuchtgebiete speisen die Flüsse, die einen Großteil der Wasserzufuhr der Provinz KwaZulu-Natal versorgen.

Das Wandern in den Drakensbergen wird von den South African National Parks und der Ezemvelo KZN Wildlife Authority gut organisiert. Die Kette ist in mehrere Abschnitte unterteilt – Giant's Castle, Royal Natal, das Amphitheater und die südlichen Drakensberge – jeder mit einem unverwechselbaren Charakter. Das Amphitheater, eine etwa 5 Kilometer breite und 600 Meter hohe Basaltwand im Royal Natal National Park, ist das am meisten fotografierte Merkmal der Kette und kann vom Talboden aus gesehen werden.

Die Drakensberg Grand Traverse, eine mehrwöchige Wanderung über die gesamte hohe Steilhang, ist eine der anspruchsvollsten Langstreckenrouten Afrikas, die Navigationsfähigkeiten und die Fähigkeit erfordert, Wetter zu bewältigen, das sich innerhalb von Stunden von klar zu gefährlich kalt und nass ändern kann. Die meisten Besucher der Drakensberge erleben sie auf kürzeren Tageswanderungen oder Übernachtungsrouten, die reichlich vorhanden und im Allgemeinen gut markiert sind.

Der Zugang von Durban, der nächstgelegenen Großstadt, dauert etwa drei Stunden mit dem Auto zu den Hauptnordabschnitten. Die Unterkünfte reichen von einfachem Camping bis zu komfortablen Lodges in den Ausläufern.

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Die Pyrenäen bilden eine natürliche Grenze zwischen Frankreich und Spanien über etwa 430 Kilometer, von der Atlantikküste bei Bayonne bis zum Mittelmeer bei Perpignan. Andorra, ein kleiner unabhängiger Staat, liegt innerhalb des Gebirgszugs. Der höchste Gipfel, Aneto, erreicht 3.404 Meter und befindet sich in den spanischen aragonesischen Pyrenäen.

Der Gebirgszug wird weniger besucht als die Alpen, bietet aber eine reiche Vielfalt an Landschaften und kulturellen Traditionen, die sorgfältige Erkundung lohnen. Die spanische Seite ist im Allgemeinen trockener und zerklüfteter; die französische Seite feuchter und bewaldeter. Das zentrale Massiv, um den Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido in Spanien und den Parc National des Pyrénées in Frankreich, enthält die dramatischste Landschaft — tiefe Schluchten, Wasserfälle, Gletscherkessel und Wiesen, die Braunbären und Pyrenäen-Gämsen beheimaten.

Die Haute Route Pyrénéenne, eine 45- bis 50-tägige Durchquerung des gesamten Gebirgszugs, ist eine der längsten und abwechslungsreichsten Bergwanderstrecken in Europa. Sie ist anspruchsvoller als die Tour du Mont Blanc aufgrund ihrer Länge, Navigationsherausforderungen und der Abgeschiedenheit einiger Abschnitte. Die meisten Wanderer versuchen kürzere Abschnitte anstelle der gesamten Durchquerung.

Der Camino de Santiago, obwohl hauptsächlich eine Pilgerreise durch das spanische Binnenland, überquert die Pyrenäen in Roncesvalles auf seiner beliebtesten Route — dem Camino Francés — und der Gebirgsabschnitt am ersten Tag ist einer der denkwürdigsten Teile der gesamten Wanderung. Die Überquerung von Saint-Jean-Pied-de-Port über die Pyrenäen bei gutem Wetter ist ein echtes Bergabenteuer; bei schlechtem Wetter kann sie wirklich gefährlich sein, und die alternative Talroute über Valcarlos wird genutzt, wenn die Bedingungen schwierig sind.

Wintersport in den Pyrenäen konzentriert sich auf Resorts in den aragonesischen und katalanischen Pyrenäen in Spanien, einschließlich Baqueira-Beret, und in den französischen Departements Hautes-Pyrénées und Ariège. Das Skigebiet liegt im Allgemeinen niedriger als die Alpen, was es wetterabhängiger macht, aber mehrere Resorts bieten während der Kernwintermonate zuverlässige Bedingungen.

Die pyrenäische Kultur — Baskisch, Katalanisch, Aragonisch und Béarnais — ist genauso vielfältig wie die Landschaft und es lohnt sich, sich unabhängig von der Landschaft damit auseinanderzusetzen.

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Die Südalpen erstrecken sich über etwa 500 Kilometer entlang des Rückgrats der Südinsel Neuseelands. Sie sind geologisch aktiv — erheben sich um etwa 10 Millimeter pro Jahr und erodieren in ähnlichem Tempo — und enthalten die größte Fläche von dauerhaftem Eis und Schnee in der südlichen Hemisphäre außerhalb der Antarktis. Aoraki/Mount Cook, mit 3.724 Metern der höchste Gipfel des Landes, hat kulturelle Bedeutung für den Ngāi Tahu iwi, der den Berg als heilig betrachtet.

Die Gebirgskette definiert die Wetterlagen der Südinsel. Die vorherrschenden Westwinde bringen enorme Mengen an Regen und Schnee an die Westküste – Fiordland im Südwesten erhält eine der höchsten jährlichen Niederschlagsmengen der Erde – während die Ostküste im Regenschatten relativ trocken ist. Der Unterschied zwischen den beiden Seiten der Kette gehört zu den dramatischsten ökologischen Kontrasten der Welt.

Der Fiordland National Park, der die südwestliche Ecke der Südinsel umfasst, enthält die am meisten besuchten Abschnitte der neuseeländischen Alpen für Wanderer. Der Milford Track, ein viertägiger Spaziergang von Lake Te Anau zum Milford Sound, ist auf 90 unabhängige Wanderer pro Tag begrenzt und wird als einer der schönsten Wanderwege der Welt beschrieben. Der Routeburn Track, der die Fiordland- und Mount Aspiring-Nationalparks verbindet, wird ähnlich verwaltet und führt durch alpine Gelände oberhalb der Baumgrenze.

Das Aoraki/Mount Cook-Gebiet bietet Gletschertouren als echte Besucheraktivität. Der Tasman-Gletscher, Neuseelands längster mit etwa 23 Kilometern, hat sich aufgrund steigender Temperaturen erheblich zurückgezogen, unterstützt jedoch weiterhin Gletscherwanderungen und Skiflugzeugtouren. Der Mueller-Gletscher hat sich größtenteils in einen proglazialen See umgewandelt.

Skigebiete auf der Ostseite der Südalpen – Treble Cone, Cardrona und die Remarkables in der Nähe von Queenstown – befinden sich in einem Gelände, das in guten Jahren ausgezeichneten Schneefall bietet, aber in warmen Wintern unzuverlässig sein kann. Heli-Skiing in den abgelegenen Gebieten ist rund um Queenstown und Wanaka gut entwickelt und bietet Zugang zu Gelände, das keine Straße oder kein Lift erreichen könnte.

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Die Äthiopischen Highlands bilden das größte zusammenhängende Hochlandgebiet Afrikas und umfassen einen großen Teil Zentral- und Nordäthiopiens. Die Kette wird manchmal als das „Dach Afrikas“ bezeichnet, obwohl dieser Name auch auf die Drakensberge und den Kilimandscharo angewendet wird. Die Simien Mountains im Norden des Landes enthalten Ras Dashen, den höchsten Gipfel Äthiopiens mit 4.550 Metern.

Der Simien Mountains National Park ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und eine der ökologisch markantesten Landschaften Afrikas. Das Plateau, das auf rund 3.000 bis 4.500 Metern liegt, ist durch Erosion in dramatische Abhänge und isolierte Gipfel tief eingeschnitten. Der Park beherbergt die Geladas – ein großes bodenbewohnendes Primat, das nur in den äthiopischen Highlands vorkommt – in Populationen, die Hunderttausende zählen, was ihn zu einem der besten Orte der Welt macht, um Primaten in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Äthiopische Wölfe, eine der seltensten Hundearten der Welt, leben ebenfalls in den hochgelegenen Grasländern, allerdings in viel geringerer Zahl.

Das Trekking in den Simien Mountains erfordert einen Scout – einen obligatorischen lokalen Führer, der sowohl eine kulturelle Ressource als auch in einigen Bereichen ein bewaffneter Begleiter ist, aufgrund von historischen Sicherheitsbedenken, die weitgehend, aber nicht vollständig verschwunden sind. Die Routen von Debark, dem Einstiegspunkt des Parks, reichen von eintägigen Wanderungen bis zu mehrwöchigen Durchquerungen, mit einfachen Camps und Lodges entlang der Hauptwege.

Die Bale-Berge im Südosten Äthiopiens bieten eine weniger besuchte Alternative zu den Simien und enthalten die größte Ausdehnung des Afroalpine-Habitats in Afrika. Das Sanetti-Plateau auf etwa 4.000 Metern ist der beste Ort, um äthiopische Wölfe zu sehen, und beherbergt auch das Berg-Nyala, eine Antilope, die in den äthiopischen Hochländern endemisch ist.

Lalibela in der Region Amhara ist kein Bergziel im Sinne von Wandern, liegt jedoch auf 2.500 Metern und enthält die aus dem Hochlandbasalt im 12. Jahrhundert gehauenen Felsenkirchen – ein Bauwerk, das zu den bemerkenswertesten der Welt zählt und tief in der äthiopisch-orthodoxen christlichen Tradition verwurzelt ist.

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Der Hindukusch erstreckt sich über etwa 800 Kilometer vom zentralen Afghanistan bis in den Norden Pakistans, wo er auf den Karakorum und den Himalaya trifft, eine der komplexesten Bergverbindungen der Erde. Der höchste Gipfel ist der Tirich Mir in Pakistan mit 7.708 Metern. Der Name Hindukusch könnte von einem persischen Ausdruck stammen, der "tötet die Hindus" bedeutet, in Anlehnung an die historische Schwierigkeit, die Kette zu überqueren.

Der Zugang zum afghanischen Teil des Hindukusch ist seit den späten 1970er Jahren de facto für internationalen Tourismus geschlossen und bleibt unter den aktuellen Bedingungen weiterhin so. Der pakistanische Teil in den Bezirken Chitral und Dir von Khyber Pakhtunkhwa ist zugänglich und enthält einige der beeindruckendsten Berglandschaften des Landes.

Tirich Mir und seine Nachbargipfel ziehen jedes Jahr eine kleine Anzahl von Bergsteigerexpeditionen an. Das Chitral-Tal in niedrigeren Lagen beherbergt das Kalasha-Volk – eine kleine indigene Gemeinschaft von etwa 4.000 Menschen, die eine polytheistische Religion praktizieren, die sich von der umliegenden muslimischen Kultur unterscheidet, und Feste und Traditionen pflegen, die seit über einem Jahrhundert Gegenstand von anthropologischen Studien sind.

Der Shandur-Pass auf 3.734 Metern an der Straße zwischen Chitral und Gilgit veranstaltet im Juli ein jährliches Poloturnier zwischen Teams aus Chitral und Gilgit, das auf dem als höchstgelegenen Polofeld der Welt beschriebenen Spielfeld stattfindet. Die Veranstaltung zieht Besucher aus ganz Pakistan und eine kleine Anzahl internationaler Reisender an.

Der Wakhan-Korridor, ein schmaler Streifen afghanischen Territoriums, der sich bis zur chinesischen Grenze erstreckt, war historisch gesehen eine der bedeutendsten Bergstraßen der Seidenstraße und enthält die afghanischen Pamirs. Reisen hierher sind derzeit unter normalen Bedingungen nicht möglich, aber die kulturelle und geografische Geschichte des Korridors – genutzt von Marco Polo, der die wilden Schafe beschrieb, die noch heute seinen Namen tragen – verleiht ihm eine Bedeutung, die über das hinausgeht, was der aktuelle Zugang erlaubt.

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Die Skandinavischen Gebirge, auch Skandinavische Alpen oder Skanden genannt, bilden das Rückgrat der Skandinavischen Halbinsel und erstrecken sich über etwa 1.700 Kilometer durch Norwegen und Schweden. Der höchste Gipfel ist der Galdhøpiggen in Norwegen, mit 2.469 Metern — bescheiden nach Himalaya- oder Anden-Maßstäben, aber bedeutend für die Breite, die für einen Großteil des nördlichen Bereichs der Bergkette weit über dem Polarkreis liegt.

Das Erlebnis dieser Berge wird genauso stark durch Licht wie durch die Höhe definiert. Im Sommer, nördlich des Polarkreises, geht die Sonne wochenlang nicht unter. Im Winter geht sie nicht auf. Dies schafft Ökosysteme und kulturelle Anpassungen, die anderswo in Bergketten auf niedriger Breite nicht zu finden sind. Das Volk der Sámi, das seit Jahrhunderten Rentiere über das skandinavische Hochland treibt, hat eine Beziehung zur Landschaft entwickelt, die von diesen extremen saisonalen Rhythmen geprägt ist.

Norwegens Fjorde sind das Ergebnis glazialer Aktivitäten an den Westhängen der skandinavischen Gebirgskette — Täler, die tief in das Gestein geschnitten und später vom Meer gefüllt wurden. Der Sognefjord, mit 204 Kilometern der längste Fjord Norwegens und der Welt, kann mit dem Boot, Kajak oder entlang der Wanderwege am Rand erkundet werden. Wandern im Jotunheimen-Nationalpark, der den Galdhøpiggen und die meisten der höchsten Gipfel enthält, wird durch das Hytte-Netzwerk bedient — ein System bewirtschafteter Berghütten, das von der Norwegischen Trekkingvereinigung betrieben wird und Unterkünfte und Mahlzeiten entlang markierter Routen bietet.

Die Lofoten-Inseln, vor der nordwestlichen Küste Norwegens, liegen am Rande der skandinavischen Gebirgskette, wo die Berge auf den Arktischen Ozean treffen. Die Kombination aus steilen Gipfeln, Fischerdörfern und Nordlichtern macht Lofoten zu einer der meistfotografierten Landschaften Europas. Skifahren auf den Lofoten, das vom Meer aus zugänglich ist und oft mit Bootsreisen kombiniert wird, hat eine Anhängerschaft unter denen entwickelt, die eine Alternative zum traditionellen Resortskifahren suchen.

Der Kungsleden Schwedens — der „Königspfad“ — verläuft über 440 Kilometer durch das schwedische Lappland von Abisko nach Hemavan und führt durch den Sarek-Nationalpark, eines der abgelegensten Wildnisgebiete Europas, wo innerhalb der Parkgrenzen keine markierten Wege oder bewirtschafteten Hütten existieren.

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Die Kaskadenkette erstreckt sich über etwa 1.100 Kilometer von British Columbia durch den Bundesstaat Washington und Oregon bis nach Nordkalifornien, wo sie auf die Sierra Nevada trifft. Die Kette enthält die dichteste Konzentration aktiver und potenziell aktiver Vulkane in den zusammenhängenden USA, einschließlich des Mount St. Helens, der 1980 beim zerstörerischsten Vulkanausbruch in der Geschichte der USA ausbrach.

Der Mount Rainier im Bundesstaat Washington, mit 4.392 Metern, ist der höchste Gipfel der Kette und der am meisten vergletscherte Berg in den zusammenhängenden USA mit etwa 25 benannten Gletschern. Er gilt auch als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt aufgrund der großen Bevölkerung, die in seinen potenziellen Lahar-Pfaden lebt — Flüsse aus vulkanischen Trümmern und geschmolzenem Eis, die im Falle eines Ausbruchs bis zum Puget Sound fließen könnten. Trotz dieser Gefahren ist er ein viel besuchter Nationalpark und ein beliebtes Bergsteigerziel.

Der Crater Lake in Oregon befindet sich in der Caldera des Mount Mazama, eines Vulkans, der vor etwa 7.700 Jahren nach einem großen Ausbruch in sich zusammenbrach. Der See, der 592 Meter tief ist, ist der tiefste in den USA und bekannt für die Klarheit und blaue Intensität seines Wassers, das keine Zuflüsse hat. Er ist von einer Straße umgeben, die im Sommer als Rundweg befahren werden kann.

Die North Cascades im Norden des Bundesstaates Washington, nahe der kanadischen Grenze, enthalten mehr als 300 Gletscher und eine Landschaft, die als die "amerikanischen Alpen" beschrieben wurde. Das Gebiet wird aufgrund begrenzter Straßenverbindungen und Infrastruktur weniger besucht als andere Abschnitte der Cascades, was ein Gefühl der Abgeschiedenheit bewahrt, das im Westen der USA zunehmend selten ist.

Der Mount Hood in Oregon, mit 3.426 Metern, ist einer der meistbestiegenen vergletscherten Gipfel in den USA — mehr als 10.000 Menschen versuchen jedes Jahr den Gipfel zu erreichen. Die Timberline Lodge an seinen Flanken, erbaut von Handwerkern während der New-Deal-Ära in den 1930er Jahren, ist eines der am besten erhaltenen Beispiele der rustikalen Bergarchitektur jener Zeit.

Der Mount Garibaldi in British Columbia, in der Nähe von Whistler, und der umliegende Provinzpark bieten eine zugängliche, aber relativ ruhige Alternative zu den überfüllten US-amerikanischen Cascades.

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Der Tian Shan — „Himmlische Berge“ auf Mandarin — erstreckt sich über etwa 2.500 Kilometer durch Kirgisistan, Kasachstan, die chinesische Region Xinjiang und einen kleinen Teil von Tadschikistan. Der höchste Gipfel ist der Jengish Chokusu (auch Pobeda- oder Siegesgipfel genannt) an der kirgisisch-chinesischen Grenze, mit 7.439 Metern.

Kirgisistan ist das am besten zugängliche Land, um die Kette zu erkunden, und seine Tourismusinfrastruktur hat sich seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1991 erheblich verbessert. Die Hauptstadt Bischkek liegt am nördlichen Rand der Kette, und das Issyk-Kul-Becken — ein Hochgebirgssee von 6.236 Quadratkilometern, der zweitgrößte Alpensee der Welt nach Titicaca — ist das meistbesuchte Touristenziel des Landes. Der See friert im Winter aufgrund seines Mineralgehalts nicht zu und ist wärmer als die meisten Seen auf seiner Höhe (1.607 Meter).

Das zentrale Tian Shan, nahe der chinesischen Grenze, enthält einige der abgelegensten Gebiete im Gebirge. Khan Tengri, eine Pyramide aus Marmor und Granit, die 7.010 Meter erreicht, gilt als einer der ästhetisch perfektesten Gipfel in Zentralasien. Expeditionen nach Khan Tengri und Jengish Chokusu starten von einem Basislager am Inylchek-Gletscher, einem der längsten nicht-polaren Gletscher der Welt.

Die Tradition des nomadischen Hirtenlebens ist in Kirgisistan besser erhalten als in den meisten Teilen Zentralasiens, teilweise aufgrund des bergigen Geländes Kirgisistans, das sich den Kollektivierungspolitiken der Sowjetzeit bis zu einem gewissen Grad widersetzte. Übernachtungen in Jurten mit nomadischen Familien in den Gebieten Song-Kol und Kochkor bieten Zugang zu einer Lebensweise, die sich um saisonale Höhenwanderungen organisiert und sich in ihren Grundlagen bemerkenswert wenig verändert hat.

Das kirgisische Epos von Manas, eines der längsten mündlichen Epen in irgendeiner Sprache, spielt in dieser Landschaft und ist zentral für die nationale Identität. Aufführungen von Manas durch professionelle Manaschi – Erzähler, die Tausende von Versen auswendig kennen – bleiben eine aktive kulturelle Tradition.

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Das Zagros-Gebirge bildet das größte Gebirgssystem im Iran und Irak und erstreckt sich über etwa 1.500 Kilometer von den türkischen und armenischen Grenzen im Nordwesten bis zur Straße von Hormuz im Südosten. Der höchste Gipfel im iranischen Abschnitt ist der Zard Kuh mit ungefähr 4.548 Metern. Die Gebirgskette ist das geologische Ergebnis der Kollision der arabischen Platte mit der eurasischen Platte, ein Prozess, der auch den Himalaya hervorgebracht hat und noch andauert.

Das Zagros-Gebirge ist das Kernland der kurdischen Bevölkerung im Iran und Irak sowie die Heimat mehrerer anderer ethnischer Gruppen, darunter Lur und Bakhtiari. Die Bakhtiari sind eine der größten noch verbliebenen halbnomadischen Gruppen im Iran, und ihre halbjährliche Migration – die Herden von Rindern, Schafen und Ziegen über das Zagros zu saisonalen Weiden bewegt – ist seit den 1920er Jahren Gegenstand von Dokumentarfilmen.

Die Zagros-Region Irans enthält mehrere gut erhaltene historische Stätten neben der Berglandschaft. Bisotun, eine UNESCO-Weltkulturerbestätte in der Provinz Kermanshah, zeigt ein großes Felsrelief und eine dreisprachige Keilschriftinschrift, die von dem achämenidischen König Darius I. um 500 v. Chr. in Auftrag gegeben wurde. Die Inschrift in Altpersisch, Elamitisch und Babylonisch war der Schlüssel zur Entzifferung der Keilschrift im 19. Jahrhundert.

Das Skigebiet Dizin, nordwestlich von Teheran im Alborz-Gebirge (das eng mit dem Zagros-System verbunden ist), ist das größte im Iran und liegt auf Höhen zwischen 2.650 und 3.600 Metern. Die iranische Bergkultur, insbesondere um Teheran, hat eine große und aktive Wandergemeinschaft hervorgebracht – die Wanderwege oberhalb von Teheran im Alborz-Gebirge werden das ganze Jahr über von der Stadtbevölkerung stark genutzt.

Der Zugang für internationale Besucher wurde durch das politische Klima rund um den Iran und das Sanktionsumfeld beeinträchtigt, obwohl der Tourismus zu verschiedenen Zeitpunkten möglich war und das Land gezielte Anstrengungen unternommen hat, um Besucher anzuziehen, die an seinem kulturellen und natürlichen Erbe interessiert sind.

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Die äquatorialen Berge Ostafrikas – Mount Kenya und das Rwenzori-Gebirge an der Grenze zwischen Uganda und der Demokratischen Republik Kongo – bieten ein ganz anderes alpines Erlebnis als Gebirgsketten der gemäßigten Zone. Beide liegen am Äquator und dennoch gibt es dort permanente Gletscher, obwohl diese im letzten Jahrhundert dramatisch zurückgegangen sind.

Der Mount Kenya, mit 5.199 Metern der zweithöchste Gipfel auf dem afrikanischen Kontinent, hat drei Gipfel: Batian, Nelion und Point Lenana. Batian und Nelion erfordern technische Kletterfähigkeiten und Seile. Point Lenana, auf 4.985 Metern, ist für gut akklimatisierte Wanderer auf einer Standardroute zugänglich und das Ziel der meisten Trekker auf dem Berg. Die Sirimon- und Chogoria-Routen sind die beliebtesten Ansätze und können zu einer Durchquerung kombiniert werden. Der Berg wird vom Mount Kenya National Park umgeben, der Wald-, Bambus- und Heideland-Ökosysteme unterhalb der Moor- und Felszonen schützt.

Die Rwenzori – die „Mondberge“, die von Ptolemäus erwähnt und jahrhundertelang von europäischen Geografen gesucht wurden, die versuchten, die Quelle des Nils zu lokalisieren – sind nasser und ökologisch komplexer als der Mount Kenya. Die zentralen Gipfel, einschließlich des Margherita Peak auf 5.109 Metern an der Grenze zwischen Uganda und der Demokratischen Republik Kongo, liegen im Rwenzori-Mountains-Nationalpark. Der Park ist teilweise aufgrund seiner ungewöhnlichen Hochgebirgsvegetationszonen, die riesige Heidekräuter, Lobelien und Kreuzkrautpflanzen umfassen, die im äquatorialen alpinen Umfeld aufgrund von Bedingungen, die anderswo in vergleichbaren Höhenlagen nicht vorkommen, zu enormen Größen heranwachsen, von der UNESCO gelistet.

Das Trekking im Rwenzori dauert mindestens sechs Tage für den Hauptcircuit und beinhaltet die Navigation durch nahezu konstante Feuchtigkeit – das Gebirge erhält an den meisten Tagen im Jahr Regen, gespeist durch die Feuchtigkeit des Kongobeckens. Richtig wasserdichte Ausrüstung ist nicht optional. Führer und Träger aus der lokalen Bakonzo-Gemeinschaft sind für alle Trekkingrouten erforderlich.

Beide Berge bieten das Erlebnis, innerhalb eines einzigen Aufstiegs durch mehrere unterschiedliche ökologische Zonen zu ziehen – tropischen Wald, Bambus, Heideland, Moorland und Gletscher –, eine Komprimierung von Höhe und Ökosystem, die nur wenige andere Berge der Welt bieten können.

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Die Dolomiten nehmen die nordöstliche Ecke Italiens ein, in den Provinzen Trentino, Südtirol und Belluno. Sie sind Teil des größeren Alpen-Systems, aber geologisch und visuell unterscheiden sie sich – sie bestehen aus Dolomitgestein statt aus Granit oder Schiefer und haben sich in blasse, vertikale Türme und Massive erodiert, die bei Sonnenuntergang in einem Phänomen, das die Region "Enrosadira" nennt, rosa und orange werden.

Das Gebiet war während des Ersten Weltkriegs eine umkämpfte Grenze zwischen Italien und Österreich-Ungarn, und die Spuren dieses Konflikts sind noch in der Landschaft eingebettet. Der Berg Lagazuoi, oberhalb des Falzaregopasses, wurde von italienischen Truppen intensiv durch Tunnel erschlossen, die Galerien gruben, von denen aus sie österreichische Stellungen auf dem Kamm darüber beobachten und angreifen konnten. Diese Tunnel können heute noch begangen werden, eine Form der historischen Immersion, die in anderen Gebirgsregionen selten verfügbar ist.

Das Via-Ferrata-Netzwerk – befestigte Eisenstufen, Seile und Leitern, die an Felswänden angebracht sind – wurde teilweise während des Krieges entwickelt, um Truppen über Gelände zu bewegen, das ansonsten technische Kletterfähigkeiten erfordern würde. Heute bildet es eines der umfangreichsten Abenteuersysteme in jedem Gebirgszug und ermöglicht es gewöhnlichen Wanderern mit einem Gurtzeug und einem Via-Ferrata-Set, Routen zu erreichen, die ansonsten erfahrenen Felskletterern vorbehalten wären.

Die Alta-Via-Routen – insbesondere Alta Via 1 und Alta Via 2 – sind mehrtägige Trekkingrouten durch die Dolomiten, die von Rifugi, Berghütten, die Abendessen, Betten und Frühstück bieten, bedient werden. Die Alta Via 1 umfasst ungefähr 120 Kilometer von Braies-See bis Belluno; die Alta Via 2, etwas anspruchsvoller, durchquert abgelegeneres Gelände. Beide können in etwa 10 bis 14 Tagen bewandert werden.

Cortina d'Ampezzo, das die Olympischen Winterspiele 1956 ausrichtete und geplant ist, die Winterspiele 2026 zusammen mit Mailand auszurichten, ist der Hauptferienort der italienischen Dolomiten. Sein Skigebiet ist durch das Dolomiti-Superski-System, das mehr als 1200 Kilometer Piste über 12 Täler umfasst, mit mehreren benachbarten Tälern verbunden.

Die Dolomiten wurden 2009 als UNESCO-Welterbe anerkannt, sowohl für ihre geologische Bedeutung als auch für ihren Landschaftswert. Diese Anerkennung hat die Besucherzahlen erheblich erhöht, und die belebtesten Gebiete – Tre Cime di Lavaredo, Lago di Braies – sind im Juli und August stark überlaufen, was Besuche in der Nebensaison erheblich lohnender macht.