25 Hausreparaturen, die jeder ohne einen Handwerker erledigen kann

Der durchschnittliche Hausbesitzer in den USA gibt jedes Jahr Tausende von Dollar für Wartung und Reparaturen aus - ein erheblicher Teil davon für Arbeitskosten für Arbeiten, die kaum mehr als einen freien Nachmittag und einen Ausflug in den Baumarkt erfordern. Die Zurückhaltung, Heimreparaturen zu versuchen, kommt oft weniger aus mangelnden Fähigkeiten als aus Unsicherheit: nicht zu wissen, wo man anfangen soll, nicht zu wissen, welche Produkte man kaufen soll, und die Sorge, dass ein amateurhafter Versuch die Dinge schlimmer macht, als sie ohnehin schon sind.

Diese Sorge ist verständlich. Ein Zuhause ist für die meisten Menschen das größte finanzielle Vermögen, und der Instinkt, einen Fachmann zu rufen, ist nicht immer falsch. Aber eine große Kategorie von Hausreparaturen - ein tropfender Wasserhahn, ein quietschendes Dielenbrett, eine Stelle mit schadhafter Dichtmasse, eine laufende Toilette - folgt einfachen, wiederholbaren Schritten, die jeder Erwachsene mit grundlegender Anweisung und einer bescheidenen Investition in Werkzeuge bewältigen kann. Die erforderlichen Fähigkeiten sind nicht kompliziert. Was sie erfordern, ist Geduld, Detailgenauigkeit und die Bereitschaft, die Anweisungen auf der Verpackung zu lesen.

Die Ausweitung detaillierter Video-Tutorials und von Herstellern erstellter Anleitungen hat DIY-Reparaturen zugänglicher gemacht als früher. Personal in Baumärkten ist in der Regel sachkundig und bereit, einem Kunden bei der Produktauswahl zu helfen. Viele Reparaturen erfordern keine speziellen Werkzeuge - nur einen Schraubendreher, ein Gebrauchsmesser oder eine Kartuschenpistole. Andere erfordern ein einzelnes Werkzeug, das für weniger als 20 US-Dollar erhältlich ist.

Diese Liste umfasst 25 Reparaturen, die ein Hausbesitzer ohne professionelle Ausbildung vernünftigerweise durchführen kann. Einige dauern 10 Minuten. Einige nehmen den größten Teil eines Samstags in Anspruch. Keine davon erfordert einen lizenzierten Auftragnehmer. Die Reparaturen umfassen die häufigsten Wartungskategorien im Haushalt: Sanitär, Elektrik, Wände, Böden, Türen und Armaturen. Bei Arbeiten an der Elektrik besteht der erste wesentliche Schritt darin, den Schutzschalter im Verteilerkasten auszuschalten, bevor man irgendwelche Leitungen berührt - ein Muss, das man nicht auslassen sollte.

Diese Reparaturen selbst durchzuführen, spart Arbeitskosten und vermittelt ein Arbeitswissen darüber, wie die Systeme Ihres Hauses tatsächlich funktionieren. Dieses Wissen wird zu einer eigenen Art von Vermögen - eines, das sich das nächste Mal auszahlt, wenn etwas kaputtgeht.

Trockenbau ist eines der verzeihendsten Materialien im Haus, wenn es um Reparaturen geht. Kleine Löcher - hinterlassen von Türklinken, Bilderhängern oder entfernten Wandankern - können an einem Nachmittag mit Materialien repariert werden, die in jedem Baumarkt weniger als 15 US-Dollar kosten.

Für Löcher, die kleiner als etwa ein halber Zoll sind, reicht Spachtelmasse aus, die mit einem Spachtel aufgetragen wird. Drücken Sie die Masse in das Loch, glätten Sie sie bündig mit der umgebenden Wandoberfläche und lassen Sie sie vollständig trocknen. Die Trocknungszeit beträgt in der Regel eine bis zwei Stunden, abhängig vom Produkt und der Luftfeuchtigkeit im Raum. Einmal getrocknet, leicht mit feinem Schleifpapier schleifen, dann grundieren und streichen. Sorgfältig ausgeführt, ist die Reparatur im Wesentlichen unsichtbar.

Für Löcher zwischen einem halben Zoll und etwa vier Zoll ist ein selbstklebendes Gitterpflaster die zuverlässigste Lösung. Diese Pflaster sind in der Trockenbauabteilung jedes Baumarkts erhältlich. Drücken Sie das Pflaster fest über das Loch, dann verteilen Sie die Spachtelmasse mit einem breiten Spachtel darüber und ziehen Sie die Ränder in jede Richtung um mehrere Zentimeter aus. Lassen Sie es vollständig trocknen, schleifen Sie es glatt und tragen Sie eine zweite dünne Schicht auf, wenn die Oberfläche immer noch uneben aussieht. Das Ziel ist es, die Oberfläche allmählich aufzubauen, damit das Pflaster sich mit der umgebenden Wand vermischt.

Bei größeren Löchern – bis zu etwa einem Fuß Durchmesser – muss der beschädigte Abschnitt ausgeschnitten und ein Trägerbrett installiert werden, um ein neues Stück Trockenbau passend zuzuschneiden. Der Träger ist typischerweise ein Holzrest, der durch die Vorderseite der Wand an Ort und Stelle geschraubt wird, bevor das neue Trockenbaupflaster eingesetzt wird. Danach werden die Nähte mit Papier- oder Gitterfugenband abgeklebt und mit Spachtelmasse in dünnen Schichten beschichtet. Dieser Prozess dauert länger – oft einen ganzen Tag, einschließlich der Trocknungszeit – liegt aber immer noch im Bereich eines geduldigen Anfängers.

Die Übereinstimmung der Wandstruktur ist oft der schwierigste Teil der Reparatur. Flache und Eierwandschichten sind relativ leicht zu mischen. Strukturierte Wände erfordern möglicherweise eine Dose mit Sprühstruktur oder eine Schwammtechnik, um das ursprüngliche Muster nachzubilden. Testen Sie Ihren Ansatz auf einem Stück Pappe, bevor Sie etwas an die Wand auftragen.

Der häufigste Fehler ist Eile. Die Spachtelmasse muss zwischen den Schichten vollständig trocknen, und zu starkes Schleifen kann zu viel Material entfernen und erfordert einen Neuanfang. Arbeiten Sie langsam, bauen Sie in dünnen Durchgängen auf, und die Reparatur wird nach dem Anstrich nicht mehr erkennbar sein.

Eine Toilette, die ständig läuft – bei der Wasser lange nach dem Ende des Spülvorgangs in die Schüssel sickert – ist eines der häufigsten und teuersten Sanitärprobleme im Haushalt. Eine laufende Toilette kann mehr als 200 Gallonen Wasser pro Tag verschwenden, und ihre Reparatur erfordert fast nie einen Klempner.

Der erste Schritt besteht darin, den Tankdeckel anzuheben und zu beobachten, was im Inneren passiert. Die meisten laufenden Toiletten werden durch eines von zwei Dingen verursacht: eine abgenutzte Klappe oder einen falsch eingestellten Schwimmer.

Die Klappe ist die Gummidichtung am Boden des Tanks. Wenn Sie spülen, hebt sie sich, um Wasser in die Schüssel strömen zu lassen. Nach dem Spülen fällt sie zurück, um den Tank während des Nachfüllens abzudichten. Wenn eine Klappe abgenutzt oder verzogen ist, dichtet sie nicht mehr richtig ab, und Wasser sickert kontinuierlich in die Schüssel. Der Austausch einer Klappe kostet 5 bis 10 US-Dollar, dauert etwa 15 Minuten und erfordert kein Werkzeug. Drehen Sie die Wasserzufuhr am Absperrventil hinter der Toilette ab, spülen Sie, um den Tank zu entleeren, lösen Sie die alte Klappe vom Überlaufrohr und befestigen Sie die neue. Verbinden Sie die Kette mit dem Spülgriff mit etwa einem halben Zoll Spiel, dann schalten Sie das Wasser wieder ein.

Wenn die Klappe in Ordnung aussieht, liegt das Problem wahrscheinlich am Schwimmer. Der Schwimmer reguliert den Wasserstand im Tank. Wenn er zu hoch eingestellt ist, läuft Wasser kontinuierlich in das Überlaufrohr – das senkrechte Rohr in der Mitte des Tanks, das in die Schüssel abfließt. Bei älteren Toiletten mit Kugelschwimmer-Systemen senkt das leichte Biegen des Schwimmerarms den Wasserstand. Bei neueren Toiletten mit Bechersystem gibt es normalerweise eine Schraube oder einen Clip zur Einstellung am Schwimmermechanismus selbst. Der Wasserstand sollte etwa einen Zoll unterhalb des Überlaufrohrs liegen.

In einigen Fällen ist das Füllventil einfach abgenutzt und muss ersetzt werden. Ersatzkits für Füllventile werden in Baumärkten für 10 bis 15 Dollar verkauft und enthalten klare Anweisungen. Der Prozess beinhaltet das Abschalten des Wassers, das Entleeren des Tanks, das Abklemmen der Zuleitung und die Installation des neuen Ventils. Es dauert etwa 30 Minuten und erfordert nur einen verstellbaren Schraubenschlüssel.

Eine laufende Toilette ist die Art von Reparatur, die sich fast sofort in niedrigeren Wasserrechnungen bezahlt macht.

Ein Abfluss, der langsam entleert, wird fast immer durch eine Ansammlung von Haaren, Seifenschaum oder Fett verursacht, die sich nahe der Abflussöffnung oder im Siphon angesammelt haben – das gebogene Rohr direkt unter dem Abfluss, das eine kleine Menge Wasser hält, um Kanalgase zu blockieren. In den meisten Fällen ist kein chemischer Abflussreiniger erforderlich, und die Reparatur dauert weniger als 20 Minuten.

Bei Abflüssen im Badezimmer und in der Dusche ist die Verstopfung fast immer Haar. Entfernen Sie die Abdeckung – meist mit einer einzigen Schraube befestigt oder nur durch Druckpassung – und schauen Sie mit einer Taschenlampe hinein. Eine Spitzzange oder ein Werkzeug zur Entfernung von Haarverstopfungen (ein langer, flexibler Kunststoffstab mit Widerhaken entlang der Seiten, verkauft für etwa 3 Dollar) kann die Ansammlung in einer Bewegung herausziehen. Die Menge an Material, die herauskommt, ist oft beträchtlich und das Ergebnis ist sofort.

Wenn der Abfluss nach dem Reinigen der Öffnung immer noch langsam ist, liegt die Verstopfung weiter unten. Der effektivste nicht-chemische Ansatz ist eine Kombination aus Backpulver und weißem Essig. Gießen Sie eine halbe Tasse Backpulver in den Abfluss, gefolgt von einer halben Tasse weißem Essig. Lassen Sie die Mischung 15 bis 20 Minuten sprudeln und spülen Sie dann mit einem Topf kochendem Wasser nach. Diese Methode funktioniert gut bei leichten Fett- und Seifenansammlungen in Küchenabflüssen.

Für eine hartnäckigere Verstopfung ist eine handbetriebene Abflussschlange – auch Trommelbohrer genannt – das richtige Werkzeug. Führen Sie das Kabel in die Abflussöffnung ein, während Sie den Griff im Uhrzeigersinn drehen. Wenn Sie auf Widerstand stoßen, drehen Sie weiter, um die Blockierung aufzubrechen oder zu haken, und ziehen Sie die Schlange dann wieder heraus. Eine einfache Abflussschlange kostet etwa 20 bis 30 Dollar und bewältigt die meisten Haushaltsverstopfungen.

Wenn keine dieser Methoden funktioniert, befindet sich die Verstopfung möglicherweise im Siphon – dem gebogenen Abschnitt des Rohrs unter dem Waschbecken. Stellen Sie einen Eimer unter den Siphon, schrauben Sie die Überwurfmuttern auf beiden Seiten von Hand oder mit einer Zange ab, entfernen Sie den gebogenen Abschnitt, reinigen Sie ihn und bauen Sie ihn wieder zusammen. Der gesamte Vorgang dauert etwa 10 Minuten.

Chemische Abflussreiniger können bei wiederholter Anwendung die Rohre beschädigen und sind bei normalen Haushaltsverstopfungen selten notwendig.

Den Austausch eines einfachen Einpol-Lichtschalters – die Art, die eine Leuchte von einem Ort aus steuert – gehört zu den einfachsten elektrischen Reparaturen, die ein Hausbesitzer durchführen kann. Der Job erfordert einen Schlitzschraubendreher, einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen berührungslosen Spannungsprüfer, der etwa 15 Euro kostet und in keinem Werkzeugkasten fehlen sollte.

Der allererste Schritt besteht darin, den Leistungsschalter auszuschalten, der den Stromkreis steuert. Verlassen Sie sich nicht nur darauf, den Schalter auszuschalten. Gehen Sie zum Sicherungskasten, identifizieren Sie den richtigen Leistungsschalter und schalten Sie ihn aus. Verwenden Sie dann den Spannungsprüfer am Schalter, um sicherzustellen, dass keine Spannung mehr vorhanden ist, bevor Sie Drähte berühren.

Wenn der Strom abgeschaltet ist, entfernen Sie die Abdeckung der Schalterblende, indem Sie die beiden Schrauben abschrauben, mit denen sie an der Wand befestigt ist. Schrauben Sie dann die beiden Schrauben ab, die den Schalter an der Anschlussdose in der Wand befestigen. Ziehen Sie den Schalter vorsichtig heraus – er ist an Drähte angeschlossen, also reißen Sie nicht daran. Machen Sie ein Foto von der Verkabelung, bevor Sie etwas abtrennen. Dies dient als Referenz für den Zusammenbau.

Ein Standard-Einpol-Schalter verfügt über zwei schwarze (oder ein schwarzes und ein weißes, mit schwarzem Band markiertes) Drähte, die mit seinen Schraubklemmen verbunden sind, sowie einen grünen oder blanken Kupfererdungsdraht, der mit der grünen Schraube verbunden ist. Lösen Sie die Klemmschrauben, trennen Sie die alten Drähte und schließen Sie sie in derselben Konfiguration an den neuen Schalter an. Wenn die Drähte rückseitig angeschlossen sind – in Stecklöcher eingesetzt, anstatt um Schrauben gewickelt – übertragen Sie sie stattdessen auf die Schraubklemmen am neuen Schalter. Schraubverbindungen sind im Laufe der Zeit zuverlässiger.

Stecken Sie die Drähte zurück in die Dose, schrauben Sie den Schalter an die Dose, bringen Sie die Abdeckplatte an und stellen Sie den Strom am Leistungsschalter wieder her. Testen Sie den Schalter, bevor Sie die Wand schließen.

Wechselschalter – die Art, die ein Gerät von zwei Stellen aus steuern – beinhalten einen zusätzlichen Draht, den sogenannten Reisenden, und sind etwas komplexer, aber immer noch mit dem gleichen Grundansatz und einem sorgfältigen Foto, das vor dem Abklemmen gemacht wird, beherrschbar.

Fugenmasse – das Füllmaterial zwischen Fliesen – härtet mit der Zeit aus, nimmt Feuchtigkeit auf und bricht, zerbröckelt oder verfärbt sich schließlich auf eine Weise, die keine Reinigung beheben kann. Das Neuverfugen einer gefliesten Oberfläche, sei es eine Duschumrandung, ein Spritzschutz oder ein Badezimmerboden, stellt das Erscheinungsbild wieder her und schützt die darunter liegende Oberfläche vor Wassereintritt.

Der erste Schritt besteht darin, die alte Fugenmasse zu entfernen. Eine Fugsäge – ein Handwerkzeug mit einer Karbidklinge – eignet sich gut für gerade Fugen. Ein oszillierendes Multifunktionswerkzeug mit einem Fugenentfernungsaufsatz ist für größere Flächen schneller. Das Ziel ist es, die Fugenmasse bis zu einer Tiefe von etwa einem Achtel Zoll zu entfernen, ohne die Fliese selbst zu beschädigen. Arbeiten Sie langsam und stetig. Dies ist der arbeitsintensivste Teil der Aufgabe.

Nach dem Entfernen der Fugenmasse die Fugen gründlich absaugen und die Fliesen sauber wischen. Jeglicher verbleibende Staub oder Schmutz schwächt die Haftung der neuen Fugenmasse. Wenn sich die Fliesen an einer Wand oder in einer Dusche befinden, lassen Sie den Bereich vollständig trocknen, bevor Sie fortfahren – mindestens 24 Stunden.

Wählen Sie die richtige Fugenmasse für Ihre Anwendung. Sandhaltige Fugenmasse wird für Fugen mit einer Breite von mehr als einem Achtel Zoll verwendet. Nicht sandhaltige Fugenmasse wird für schmalere Fugen und auf Oberflächen verwendet, die zerkratzen könnten, wie polierte Fliesen. Epoxidharzfugenmasse ist haltbarer und resistenter gegen Flecken, aber schwieriger zu verarbeiten und teurer – sie ist am besten für stark frequentierte oder häufig nasse Bereiche reserviert.

Mischen Sie die Fugenmasse gemäß den Packungsanweisungen, bis sie die Konsistenz von Erdnussbutter erreicht. Tragen Sie sie mit einem Gummifugenspachtel in einem 45-Grad-Winkel auf, indem Sie die Mischung fest diagonal in die Fugen drücken. Arbeiten Sie in Abschnitten von etwa drei bis vier Quadratfuß auf einmal. Sobald die Fugenmasse zu trüben beginnt – normalerweise 15 bis 30 Minuten nach dem Auftragen – reinigen Sie die Fliesenoberfläche mit einem feuchten Schwamm in kreisenden Bewegungen und spülen Sie den Schwamm häufig aus.

Lassen Sie die Fugenmasse mindestens 72 Stunden aushärten, bevor Sie sie Wasser aussetzen. Tragen Sie nach dem Aushärten einen Fugenversiegler auf, um die Oberfläche zu schützen und zukünftige Reinigungen zu erleichtern.

Ein Wasserhahn, der tropft, selbst wenn er vollständig geschlossen ist, ist nicht nur ärgerlich – ein einziger tropfender Wasserhahn kann im Laufe eines Jahres Tausende von Litern Wasser verschwenden. Die Lösung hängt vom Typ des Wasserhahns ab, aber die meisten Reparaturen beinhalten den Austausch einer abgenutzten Dichtung, eines O-Rings oder einer Kartusche und kosten nur ein paar Euro für die Teile.

Bevor Sie mit einer Wasserhahnreparatur beginnen, schalten Sie die Wasserversorgung an den Absperrventilen unter dem Waschbecken ab. Drehen Sie den Wasserhahn auf, um den verbleibenden Druck abzulassen und die Leitungen zu entleeren. Schließen Sie den Abfluss, damit kleine Teile nicht im Rohr verschwinden.

Einhebelmischer – häufig in Küchen – haben einen einzelnen Griff, der sich über einen Kugelmechanismus dreht. Wenn sie tropfen, liegt die Ursache normalerweise in abgenutzten Federn, Sitzen oder O-Ringen im Inneren des Körpers. Reparatursätze für Einhebelmischer sind in Baumärkten erhältlich und enthalten alle erforderlichen internen Komponenten. Zerlegen Sie den Griff, indem Sie die Kappe oben entfernen, dann die Griffschraube, den Kragen und die Kappe, um Zugang zur Kugel und den Sitzen zu erhalten. Ersetzen Sie alles im Kit, bauen Sie es in umgekehrter Reihenfolge zusammen und testen Sie es.

Kartuschenhähne – sowohl in Einhebel- als auch in Zweigriffkonfigurationen – verwenden eine Kartusche, die herausgezogen werden kann, sobald der Griff entfernt ist. Bringen Sie die alte Kartusche zum Baumarkt, um sie genau abzugleichen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Entnahme. Einige Kartuschen haben eine bestimmte Ausrichtung und müssen korrekt eingesetzt werden – konsultieren Sie die Herstelleranweisungen oder ein Referenzfoto.

Kompressionshähne sind die älteste Art, die häufig in älteren Häusern mit zwei separaten Griffen zu finden sind. Sie dichten mit einer Gummidichtung am Ende eines Stiels ab. Wenn sie tropfen, ist die Dichtung abgenutzt. Entfernen Sie den Griff, schrauben Sie die Packungsdichtung ab, ziehen Sie den Stiel heraus und ersetzen Sie die Dichtung am Ende. Diese Dichtungen kosten weniger als 1 Euro.

Keramikscheibenhähne verwenden einen Zylinder, der zwei Keramikscheiben enthält. Sie tropfen selten, aber wenn doch, löst die Reinigung der Keramikscheiben mit weißem Essig oder der Austausch des Scheibenzylinders das Problem.

Ersetzen eines Türschlosses – die Kombination aus Knauf oder Hebelgriff und dem Riegelmechanismus – ist ein überschaubares Nachmittagsprojekt, das nur einen Schraubendreher und in einigen Fällen einen Bohrer erfordert. Menschen wechseln Schlösser aus vielen Gründen: ein abgenutzter Mechanismus, ein Umzug in ein neues Zuhause oder der Wunsch, die Hardware aufzurüsten.

Die meisten Standard-Türschlösser sind für Türen mit einem 2-3/8-Zoll- oder 2-3/4-Zoll-Rückschlag ausgelegt – der Abstand von der Kante der Tür zur Mitte des Knauflochs. Überprüfen Sie dieses Maß, bevor Sie ein neues Schloss kaufen, da nicht alle verstellbar sind. Die meisten modernen Schlösser beinhalten einen Riegel, der beide Rückschlaggrößen berücksichtigt.

Um das vorhandene Schloss zu entfernen, suchen Sie nach zwei Schrauben an der Innenseite des Knaufs oder Hebels – normalerweise sichtbar auf der Rosettenplatte hinter dem Griff. Entfernen Sie diese Schrauben, um beide Seiten der Knaufbaugruppe von der Tür abzuziehen. Der Riegelmechanismus an der Türkante wird durch zwei zusätzliche Schrauben gehalten; entfernen Sie diese und schieben Sie den Riegel heraus.

Die Installation des neuen Schlosses erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Setzen Sie den neuen Riegel in die Kante der Tür ein und sichern Sie ihn mit seinen Schrauben. Führen Sie den Außenknauf durch die Riegelbaugruppe und befestigen Sie dann den Innenknauf, richten Sie die Schraubenlöcher aus und ziehen Sie die Befestigungsschrauben an. Testen Sie den Riegel, bevor Sie die Tür schließen – er sollte sich reibungslos zurückziehen, wenn Sie den Knauf drehen, und beim Loslassen in die ausgefahrene Position zurückspringen.

Die Schließplatte – die Metallplatte am Türrahmen, in der der Riegel einrastet – muss möglicherweise angepasst werden. Wenn der Riegel nicht reibungslos einrastet, lösen Sie die Schrauben der Schließplatte, positionieren Sie die Platte leicht neu und ziehen Sie sie wieder fest. Bei älteren Türen muss das Einsteckschloss (das vertiefte Loch im Rahmen) möglicherweise mit einem Meißel leicht vergrößert werden.

Wenn Sie auch ein Riegelschloss ersetzen, ist der Vorgang derselbe. Installieren Sie es separat vom Schloss und stellen Sie sicher, dass der Riegel vollständig ausfährt und sauber mit dem Loch der Schließplatte im Rahmen ausgerichtet ist.

Eine Außentür, die kalte Luft, Zugluft oder Insekten an ihren Rändern eindringen lässt, ist eine häufige Quelle für Energieverschwendung und Unbehagen. Wetterdichtungen schließen die Lücken zwischen der Tür und ihrem Rahmen, und das Anbringen oder Ersetzen davon gehört zu denjenigen Reparaturen auf dieser Liste, die mit geringem Aufwand die höchste Rendite bringen.

Beginnen Sie damit, die Stelle zu identifizieren, an der der Spalt ist. Halten Sie ein brennendes Räucherstäbchen in der Nähe der Türkanten, während jemand draußen steht – der Rauch wird selbst kleine Zugluft sichtbar machen. Alternativ halten Sie ein Stück Papier zwischen Tür und Rahmen und schließen die Tür; lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist die Abdichtung unzureichend.

Für die Seiten und die Oberseite der Tür – die drei Kanten, an denen die Tür auf die Anschlagleiste trifft – ist Schaumstoffband oder V-Streifen (auch Spannungsschleuse genannt) die gebräuchlichste Wahl. Schaumstoffband ist am einfachsten zu installieren: Oberfläche reinigen, die Kleberückseite abziehen und das Band in den Kanal drücken, in dem die Tür auf den Anschlag trifft. V-Streifen sind haltbarer. Sie werden im Kanal des Türanschlags installiert, wobei das offene Ende des V nach außen zeigt, sodass die Tür es beim Schließen zusammendrückt. Schneiden Sie die V-Streifen mit einer Schere, nageln oder heften Sie sie an Ort und Stelle und falten Sie den Streifen leicht nach außen, bevor die Tür wieder eingehängt wird.

Für den unteren Teil der Tür ist eine Türdichtung die effektivste Lösung. Eine Standard-Türdichtung ist ein Aluminiumstreifen mit einem Gummi- oder Vinylflansch, der an der Innenseite der Tür am unteren Ende befestigt wird. Schneiden Sie ihn mit einer Metallsäge oder Metallzange auf die Breite zu, positionieren Sie ihn so, dass der Flansch den Schwellenwert berührt, wenn die Tür geschlossen ist, und schrauben Sie ihn an die Türfläche. Türdichtungen sind in Standardlängen erhältlich und kosten 10 bis 25 Dollar.

Für eine vollständigere Abdichtung am Boden kann ein Türschwellenwert mit integrierter Dichtung anstelle des vorhandenen Schwellenwerts installiert werden. Dies erfordert das Entfernen des alten Schwellenwerts, das Anpassen des neuen und das Anschrauben an den Boden – eine aufwendigere Arbeit, die sich jedoch bei einer Tür mit großem oder ungleichmäßigem Spalt lohnt.

Ersetzen Sie die Abdichtungen alle paar Jahre. Der Schaumstoff wird im Laufe der Zeit komprimiert und verliert seine Wirksamkeit. V-Streifen und Gummi-Türdichtungen halten länger, verschlechtern sich aber auch mit der Nutzung.

Ein Duschkopf, der schwach strömt, nach dem Abschalten tropft oder verstopfte Sprühdüsen aufgrund von Mineralablagerungen hat, ist eines der einfachsten Einrichtungsgegenstände im Badezimmer zu ersetzen. Für die Arbeit sind keine Kenntnisse in der Sanitärinstallation erforderlich, es müssen keine Rohre geschnitten werden und es sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich, außer einer Zange und einem Dichtband aus Gewindedichtband.

Beginnen Sie damit, die Dusche auszuschalten und den vorhandenen Duschkopf zu untersuchen, wo er mit dem Duscharm verbunden ist – das Rohr, das aus der Wand herausragt. Die Verbindung ist eine standardmäßige Gewindeverbindung, und der Duschkopf lässt sich einfach gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Die meisten können von Hand entfernt werden; ist die Verbindung hartnäckig, verwenden Sie eine Zange mit einem Tuch zwischen den Backen, um Kratzer am Chrom zu vermeiden. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sich der Duschkopf löst.

Sobald entfernt, inspizieren Sie die Gewinde am Duscharm. Entfernen Sie alte Gewindedichtung oder Rückstände. Wickeln Sie neue Gewindedichtband – in jedem Baumarkt für etwa 2 $ pro Rolle erhältlich – im Uhrzeigersinn um die Gewinde, zwei- oder dreimal. Dies verhindert Lecks und erleichtert die zukünftige Entfernung. Drücken Sie das Band in die Gewinde, während Sie es wickeln, damit es richtig sitzt.

Drehen Sie den neuen Duschkopf im Uhrzeigersinn auf den Arm. Ziehen Sie ihn von Hand fest, dann geben Sie mit einer Zange eine zusätzliche Vierteldrehung – nicht mehr. Eine zu starke Anziehung kann die Armatur am Duschkopf reißen oder die Gewinde des Duscharms beschädigen.

Drehen Sie das Wasser auf und prüfen Sie auf Lecks an der Verbindung. Wenn Wasser aus dem Gelenk austritt, schalten Sie das Wasser aus, trocknen Sie die Gewinde und fügen Sie eine weitere Schicht Band hinzu, bevor Sie es wieder anschließen.

Wenn Sie einen verstopften vorhandenen Duschkopf ansprechen möchten, anstatt ihn zu ersetzen, tauchen Sie ihn in eine mit weißem Essig gefüllte Tüte und befestigen Sie die Tüte mit einem Gummiband am Duscharm. Lassen Sie es über Nacht einwirken. Die Essigsäure löst Mineralablagerungen und stellt in der Regel den Wasserfluss erheblich wieder her.

Bei der Auswahl eines neuen Duschkopfs prüfen Sie die Durchflussrate. Standard-Duschköpfe in den USA sind auf 2,5 Gallonen pro Minute begrenzt. Modelle mit niedrigem Durchfluss verbrauchen 1,5 bis 2,0 Gallonen pro Minute und können die Kosten für die Wassererwärmung im Laufe der Zeit spürbar senken.

Ein quietschender Boden wird fast immer durch Holz verursacht, das sich gegen Holz oder gegen einen Befestiger bewegt. Wenn sich Dielen oder Unterbodenplatten unter Fußverkehr verschieben, entsteht durch die Reibung dieses charakteristische Knarren. Das Beheben des Quietschens bedeutet, die Quelle zu identifizieren und diese Bewegung zu begrenzen.

Von oben – der am leichtesten zugängliche Ansatz – besteht die einfachste Lösung für ein quietschendes Parkett darin, einen Endnagel im Winkel durch die Oberfläche des Brettes in den darunter liegenden Unterboden zu treiben. Verwenden Sie einen Nageltreiber, um den Kopf unter die Oberfläche zu versenken, füllen Sie das Loch mit einem passenden Holzfüller und der Nagel ist unsichtbar. Dies funktioniert am besten, wenn das Quietschen im Brett selbst und nicht zwischen Unterboden und Balken auftritt.

Eine andere Methode über dem Boden verwendet ein spezielles Werkzeug namens Squeeeeek No More, das spezielle Schrauben durch Teppich oder Hartholz treibt, die knapp unter der Oberfläche abbrechen und die Unterbodenplatte fest an den Balken ziehen. Es wird in Baumärkten verkauft und ist besonders nützlich für Teppichböden, bei denen Nägel unpraktisch sind.

Für Holzböden kann Graphitpulver oder ein trockenes Schmiermittel wie Talkumpuder, das in die Fuge zwischen den Dielen eingearbeitet wird, die Reibung ohne bauliche Eingriffe reduzieren. Streuen Sie eine kleine Menge in die Fuge, arbeiten Sie es mit dem Fuß ein und wischen Sie den Überschuss ab. Dies ist eine vorübergehende Lösung, aber effektiv bei kleineren Quietschgeräuschen.

Wenn Sie Zugang zum Boden von unten haben – durch einen unfertigen Keller oder Kriechkeller – sind die Reparaturoptionen effektiver und dauerhaft. Lassen Sie jemanden auf dem quietschenden Bereich gehen, während Sie von unten beobachten. Sie werden sehen, wie sich die Unterbodenplatte an der Bewegungspunkt biegt. Schrauben Sie eine Holzschraube von unten durch die Unterbodenplatte in die Rückseite des Holzbodens, wobei Sie darauf achten, eine Schraube zu verwenden, die kurz genug ist, um nicht durch die Oberfläche zu dringen. Dies zieht die Unterboden- und Hartholzplatte zusammen und beseitigt die Bewegung.

Für Quietschgeräusche zwischen Unterboden und Balken tragen Sie einen Kleberaupen auf die obere Kante des Balkens auf, wo er auf die Unterbodenplatte trifft, und befestigen Sie dann ein kleines Stück Holz als Keil zwischen den beiden, wenn es einen Spalt gibt. Sobald der Kleber ausgehärtet ist, hört die Bewegung auf.

Quietschende Treppen werden auf die gleiche Weise repariert – normalerweise, indem Schrauben durch die Stufe in die Setzstufe von unten getrieben werden, oder indem kleine Holzkeile in die offenen Fugen geklebt werden, wenn die Treppe von hinten zugänglich ist.

Ein zerrissenes oder durchhängendes Fenstergitter ist ein häufiges Wartungsproblem im Haushalt, das etwa 30 Minuten dauert und weniger als 10 Euro an Material kostet. Die Reparatur erfordert keine Elektrowerkzeuge und fast keine Vorkenntnisse.

Fenstergitter bestehen aus einem Siebgewebe, das in einem Rahmen von einem flexiblen Kautschuk- oder Vinylstrang gehalten wird, der in eine Rille um den Rahmen gedrückt wird. Das Ersetzen des Gewebes bedeutet, den alten Strang zu entfernen, das beschädigte Sieb herauszuziehen, neues Siebgewebe auf die richtige Größe zuzuschneiden und es mit neuem Strang wieder in die Rille zu drücken.

Beginnen Sie damit, den Bildschirm vom Fenster zu entfernen und auf eine flache Oberfläche zu legen. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher oder ein Nutentfernungswerkzeug, um eine Ecke der Nut anzuheben und sie aus der Nut rundherum herauszuziehen. Der alte Bildschirm lässt sich leicht entfernen, sobald die Nut entfernt ist. Beachten Sie den Durchmesser der Nut – er ist normalerweise auf der Verpackung angegeben, wenn Sie einen Ersatz kaufen, oder Sie können ihn mit einem Messschieber messen. Die Verwendung eines falschen Nutdurchmessers ist die häufigste Fehlerquelle.

Schneiden Sie das neue Bildschirmmaterial etwa einen Zoll größer als den Rahmen auf jeder Seite zu. Glasfasernetz ist einfacher zu verarbeiten als Aluminium – es knickt oder knittert nicht so leicht und eignet sich für die meisten Standardfenster.

Legen Sie den Bildschirm über den Rahmen und halten Sie ihn straff, aber nicht gedehnt. Legen Sie eine Länge der Nut entlang einer kurzen Seite des Rahmens und verwenden Sie ein Nutroller-Werkzeug – einen kleinen Griff mit einem konvexen Rad an einem Ende und einem konkaven Rad am anderen Ende –, um die Nut und den Bildschirm in die Nut zu drücken. Das konkave Rad wird für den endgültigen Druck verwendet. Arbeiten Sie zuerst entlang der kurzen Seite, ziehen Sie dann den Bildschirm straff zur gegenüberliegenden kurzen Seite und wiederholen Sie den Vorgang, dann die beiden langen Seiten.

Trimmen Sie das überschüssige Bildschirmmaterial entlang der Außenkante der Nut mit einem Universalmesser, das in einem leichten Winkel nach innen gehalten wird. Die Klinge sollte sauber entlang der Außenkante der Nut folgen.

Das Ergebnis ist ein fester, faltenfreier Bildschirm. Gut gemacht, ist er nicht von einem werkseitig installierten zu unterscheiden.

Farbretuschen sind täuschend schwierig. Die Mechanik ist einfach – ein Loch füllen, Farbe auftragen –, aber um ein nahtloses Ergebnis zu erzielen, muss man verstehen, warum Retuschen oft schlimmer aussehen als der ursprüngliche Schaden.

Das Kernproblem ist der Glanz. Selbst bei genau derselben Farbe wirkt ein kleiner frischer Anstrich auf einer älteren Umgebung anders, da die gealterte Farbe etwas von ihrer Reflexivität verloren hat. Je größer der ausgebesserte Bereich, desto sichtbarer ist der Unterschied. Die Lösung besteht darin, die Retusche über eine größere Fläche hinaus zu verteilen, anstatt die Farbe nur auf den beschädigten Punkt aufzutragen.

Beginnen Sie damit, die Oberfläche bei Bedarf zu reparieren - füllen Sie Nagellöcher oder kleine Dellen mit Spachtelmasse, schleifen Sie sie glatt, wenn sie trocken ist, und grundieren Sie die Stelle vor dem Streichen. Das Überspringen des Grundierungsschritts ist der häufigste Grund, warum Ausbesserungen fleckig aussehen; die unbemalte Masse absorbiert Farbe anders als die umliegende Wand.

Wenn Sie noch Farbe vom Originalauftrag übrig haben, prüfen Sie, ob die Farbe noch übereinstimmt, indem Sie einen kleinen Bereich testen und ihn vollständig trocknen lassen. Farbe trocknet dunkler als sie nass aufgetragen wird, und gelagerte Farbe kann sich im Laufe der Zeit leicht in der Farbe verändern, wenn sie nicht richtig versiegelt wurde.

Tragen Sie die Ausbesserungsfarbe nach Möglichkeit mit einer kleinen Rolle und nicht mit einem Pinsel auf. Rollen tragen Farbe mit einer Textur auf, die den meisten Wandoberflächen viel besser entspricht als ein Pinsel, der dazu neigt, sichtbare Pinselstriche zu hinterlassen. Eine kleine vier Zoll Schaumrolle eignet sich gut für begrenzte Bereiche.

Verwischen Sie die Ränder, indem Sie den Druck am Rand der Ausbesserung allmählich verringern und die neue Farbe über einige Zentimeter auf jeder Seite in die alte Oberfläche einblenden. Zwei dünne Schichten sind besser als eine dicke.

Bei Decken ist es einfacher, flaches Weiß abzustimmen als bei Wänden, da Deckenfarbe in der Regel eine einheitliche Standardfarbe ist und der Betrachtungswinkel Unvollkommenheiten weniger sichtbar macht.

Wenn der Schaden so groß ist, dass das Verwischen die Reparatur nicht verbirgt, ist die sauberste Lösung, die gesamte Wand von Ecke zu Ecke neu zu streichen. Dies beseitigt die Grenze zwischen alter und neuer Farbe vollständig.

Eine tote Steckdose - eine, die nichts mit Strom versorgt, selbst wenn der Stromkreis aktiv ist - ist normalerweise entweder eine ausgelöste GFCI-Steckdose im selben Stromkreis oder eine durchgebrannte Steckdose, die einfach ersetzt werden muss. Der Austausch einer Steckdose dauert etwa 20 Minuten und erfordert nur einen Schraubenzieher und einen Spannungsprüfer.

Bevor Sie etwas tun, gehen Sie zum Schaltschrank und schalten Sie den Leistungsschalter für den Stromkreis aus. Verwenden Sie einen berührungslosen Spannungsprüfer an der Steckdose, um sicherzustellen, dass keine Spannung anliegt. Tun Sie dies auch, wenn die Steckdose tot erscheint – eine defekte Steckdose in einem stromführenden Stromkreis kann an den anderen Schraubklemmen weiterhin Spannung führen.

Entfernen Sie die Abdeckplatte der Steckdose, indem Sie die mittlere Schraube herausdrehen. Dann schrauben Sie die beiden Befestigungsschrauben heraus, die die Steckdose an der Anschlussdose halten, und ziehen die Steckdose vorsichtig in den Raum. Die Steckdose wird mit Kabeln verbunden sein: schwarze (heiße) Kabel werden an die messingfarbenen Schraubklemmen an der Seite angeschlossen, weiße (neutrale) Kabel an die silberfarbenen Klemmen, und ein blankes Kupfer- oder grünes Kabel wird an die grüne Erdungsschraube angeschlossen.

Machen Sie ein Foto, bevor Sie etwas abklemmen. Lockern Sie jede Klemmschraube, entfernen Sie die Drähte und schließen Sie sie in der gleichen Konfiguration an die neue Steckdose an. Wenn die Drähte in Stecklöcher eingesteckt waren, leiten Sie sie stattdessen zu den Schraubklemmen um – Schraubverbindungen sind sicherer und verursachen im Laufe der Zeit weniger Probleme.

Schieben Sie die Steckdose zurück in die Dose, ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest, bringen Sie die Abdeckplatte an und stellen Sie den Strom am Leistungsschalter wieder her. Testen Sie mit einem Steckdosentester, der für etwa 5 $ erhältlich ist und anzeigt, ob die Verdrahtung korrekt konfiguriert ist.

GFCI-Steckdosen — die mit Test- und Rückstelltasten, die in Badezimmern, Küchen und Garagen erforderlich sind — werden auf die gleiche Weise ersetzt, haben jedoch zusätzliche Klemmen, die mit "Line" und "Load" beschriftet sind. Line verbindet sich mit den eingehenden Stromkabeln; Load verbindet sich mit zusätzlichen Steckdosen, die am selben Stromkreis angeschlossen sind. Die Kennzeichnung an der neuen Steckdose wird die korrekte Installation leiten.

Standardsteckdosen in den USA sind 15-Ampere- oder 20-Ampere-Steckdosen. Eine 20-Ampere-Steckdose hat einen T-förmigen Schlitz auf einer Seite. Verwenden Sie die gleiche Amperezahl wie die, die Sie ersetzen.

Eine Tür, die klemmt, über den Boden schleift oder einen kräftigen Stoß benötigt, um zu schließen, ist ein Reibungsproblem mit einer mechanischen Ursache. Die Identifizierung dieser Ursache bestimmt die Lösung.

Der häufigste Grund, warum eine Innentür klemmt, ist die saisonale Holzbewegung. Holz dehnt sich aus, wenn die Luftfeuchtigkeit im Sommer steigt, und zieht sich zusammen, wenn sie im Winter sinkt. Eine Tür, die sich im Januar leicht öffnet, aber im August schleift, hat wahrscheinlich Feuchtigkeit aufgenommen und ist angeschwollen. In vielen Fällen korrigiert sich dies von selbst, wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt – aber wenn der Sitz so eng ist, dass er wirklich schwerfällt, muss die Tür dort gehobelt oder geschliffen werden, wo sie klemmt.

Finden Sie den Klemmbereich, indem Sie nach Kratzspuren oder abgenutzter Farbe entlang der Türkante oder des Rahmens suchen. Die Farbe wird an der Kontaktstelle abgerieben. Markieren Sie den Bereich mit Kreide oder Bleistift, entfernen Sie dann die Tür, indem Sie die Scharnierstifte mit einem Schraubendreher und einem Hammer herausschlagen. Hobeln oder schleifen Sie den markierten Bereich in langen, gleichmäßigen Zügen. Hobeln Sie möglichst parallel zur Holzmaserung. Entfernen Sie jeweils ein wenig – Sie können immer mehr entfernen, aber nicht zurückfügen. Hängen Sie die Tür wieder ein und testen Sie den Sitz.

Eine Tür kann auch klemmen, weil ein Scharnier locker geworden ist. Überprüfen Sie alle drei Scharniere auf lose Schrauben. Ein Scharnier mit einem ausgerissenen Schraubenloch kann repariert werden, indem das Scharnier entfernt, das Loch mit Holzstäbchen und einem Tropfen Holzleim gefüllt, trocknen gelassen und die Scharnier-Schraube wieder eingesetzt wird. Die Stäbchen geben der Schraube neues Material zum Greifen.

Wenn die Tür schließt, aber nicht richtig einrastet, ist die Schließplatte möglicherweise nicht ausgerichtet. Der Riegel sollte sauber in das Schließplattenloch eintreten. Bei einer leichten Fehlanpassung sehen Sie Kratzspuren auf der Platte über oder unter dem Loch. Lösen Sie die Schrauben der Schließplatte, verschieben Sie die Platte in die erforderliche Richtung und ziehen Sie sie wieder fest. Für eine kleine Verschiebung ist das Feilen des Schließplattenlochs mit einer Metallfeile schneller als das Versetzen der gesamten Platte.

Außentüren, die unten klemmen, können eher eine defekte Schwellenabdichtung als ein Problem mit der Holzpassform haben – in diesem Fall muss die Dichtung oder Schwelle ersetzt werden, nicht die Tür.

Die Fugenabdichtung, wo die Badewanne auf die Fliesenwand trifft, ist einer der anfälligsten Bereiche in einem Badezimmer. Sie ist ständiger Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und der leichten Biegung ausgesetzt, die auftritt, wenn jemand in eine Wanne steigt. Im Laufe der Zeit reißt die Dichtungsmasse, löst sich oder entwickelt Schimmel, den kein Oberflächenreiniger beseitigen kann. Wenn das passiert, ist das einzige echte Mittel die vollständige Entfernung und Neuapplikation.

Das Entfernen der alten Dichtungsmasse ist der wichtigste Schritt und der, den die meisten Menschen überstürzen. Ein spezielles Dichtungsentfernungswerkzeug – ein Kunststoff- oder Metallschaber mit einer abgewinkelten Klinge – ist das richtige Instrument. Führen Sie es entlang der Fuge, um den Großteil der alten Dichtungsmasse zu entfernen, und verwenden Sie dann ein Universalmesser, um die Kanten zu säubern. Ziehen Sie die Dichtungsmasse, wo möglich, in langen Streifen ab. Sprühen Sie bei hartnäckigen Rückständen einen kommerziellen Dichtungsentferner oder Weichmacher auf und lassen Sie ihn 15 bis 20 Minuten einwirken, bevor Sie ihn abkratzen.

Nachdem die alte Dichtungsmasse entfernt ist, reinigen Sie die Fuge gründlich. Wischen Sie mit Reinigungsalkohol oder einem schimmelabtötenden Badreiniger und lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen — mindestens 24 Stunden. Wenn neue Dichtungsmasse auf Feuchtigkeit oder Seifenfilmrückständen aufgetragen wird, führt das innerhalb von Wochen zu Haftungsfehlern.

Wählen Sie eine Dichtungsmasse, die für den Einsatz in Küche und Bad geeignet ist. Diese Formulierungen enthalten Schimmelbekämpfungsmittel und sind so konzipiert, dass sie mit der Fuge flexibel sind, anstatt bei Bewegung zu reißen. Eine weiße Silikon-Acryl-Mischung eignet sich für die meisten Anwendungen an der Badewanne. Reines Silikon ist flexibler und haltbarer, lässt sich jedoch schwerer glatt verarbeiten und erfordert Mineralspiritus zur Reinigung.

Füllen Sie die Wanne mit Wasser, bevor Sie die Dichtungsmasse auftragen. Das Gewicht des Wassers führt dazu, dass sich die Wanne leicht biegt und senkt — das ist normal. Das Abdichten mit einer gefüllten Wanne bedeutet, dass die Fuge ihre maximale Breite erreicht hat, sodass die Dichtungsmasse in einer Konfiguration aushärtet, die den normalen Gebrauch berücksichtigt.

Tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Perle entlang der Fuge auf und glätten Sie sie mit einem nassen Finger oder einem Dichtungswerkzeug in einem einzigen gleichmäßigen Zug. Überschüssiges mit einem feuchten Tuch abwischen. Lassen Sie die Dichtungsmasse gemäß den Anweisungen des Herstellers aushärten — normalerweise 24 Stunden vor leichtem Wasserkontakt und 72 Stunden vor voller Belastung.

Eine verstopfte Toilette, die sich nicht vollständig spült oder beim Spülen zurückstaut, kann in der Regel in fünf bis zehn Minuten mit der richtigen Technik beseitigt werden. Der Instinkt, wiederholt zu spülen, ist kontraproduktiv — er füllt die Schüssel mit mehr Wasser und birgt die Gefahr eines Überlaufs.

Das richtige Werkzeug für diesen Job ist ein Flanschenkolben, nicht ein Standard-Kolben. Ein einfacher Gummidom auf einem Stiel ist für flache Abflüsse ausgelegt. Ein Flanschenkolben hat eine verlängerte weiche Gummiklappe, die sich vom Dom herunterklappt und in die Toilettenabflussöffnung passt, wodurch eine viel bessere Abdichtung entsteht. Die Abdichtung ist das, was das Pumpen effektiv macht.

Setzen Sie den Flanschenkolben in die Toilettenschüssel, sodass der Flansch in die Abflussöffnung eindringt. Drücken Sie zunächst vorsichtig nach unten, um Luft aus dem Dom zu drücken — eine Lufttasche verringert die Saugwirkung. Verwenden Sie dann feste, gleichmäßige Bewegungen — drücken Sie nach unten und ziehen Sie mit ungefähr gleicher Kraft nach oben. Der Druck treibt Wasser in den Abfluss; das Ziehen erzeugt Saugkraft, die die Verstopfung löst. Nach acht bis zehn Stößen den Kolben scharf entfernen. Wenn die Verstopfung beseitigt ist, läuft das Wasser schnell ab.

Wenn das Eintauchen nach mehreren Versuchen nicht funktioniert, ist eine Toilettenschnecke – auch als Kloschnecke bekannt – der nächste Schritt. Dies ist ein flexibles Kabel mit einer gebogenen Schutzmanschette, die dafür ausgelegt ist, die Toilette ohne Kratzer im Porzellan zu betreten. Führen Sie das Kabel durch die Schüsselöffnung, während Sie den Griff im Uhrzeigersinn drehen. Wenn Sie Widerstand spüren, drehen Sie weiter, um die Verstopfung zu lösen oder zu haken, und ziehen Sie dann das Kabel zurück. Die meisten Verstopfungen, die einem Pümpel widerstehen, weichen sofort einer Schnecke.

Chemische Abflussreiniger, die für Toiletten gekennzeichnet sind, sollten sparsam und nur wie angegeben verwendet werden. Viele enthalten Bleichmittel oder ätzende Verbindungen, die bei wiederholter Anwendung die Wachsdichtung der Toilette beschädigen können.

Gegenstände, die häufig Toilettenverstopfungen verursachen, sind übermäßiges Toilettenpapier, Papiertücher, als spülbar vermarktete Einwegtücher (sie zersetzen sich nicht wie Toilettenpapier) und kleine Gegenstände, die versehentlich fallen gelassen werden. Keiner dieser Gegenstände erfordert einen Klempner, um gelöst zu werden.

Die Installation eines Deckenventilators, bei dem bereits ein Lichtkörper vorhanden ist, ist aufwendiger als einige Reparaturen auf dieser Liste, bleibt jedoch komfortabel im Bereich des Heimwerkens. Die Verkabelung ist unkompliziert, die Hardware wird mit Anweisungen geliefert und der Job dauert normalerweise zwei bis drei Stunden von Anfang bis Ende.

Beginnen Sie am Sicherungskasten. Schalten Sie den Schutzschalter für den Stromkreis aus und bestätigen Sie am Gerät mit einem Spannungsprüfer, dass der Strom ausgeschaltet ist. Entfernen Sie den vorhandenen Lichtkörper, indem Sie die Befestigungshardware abschrauben und die Drahtverbindungen trennen.

Überprüfen Sie, ob die Elektrodose in der Decke für einen Deckenventilator ausgelegt ist. Deckenventilatoren sind schwer und vibrieren während des Betriebs, daher sind Standard-Lichtkörperdosen – die nur für statisches Gewicht ausgelegt sind – nicht ausreichend. Wenn die vorhandene Dose nicht für Ventilatoren ausgelegt ist, muss sie durch eine für Ventilatoren geeignete Dose ersetzt werden, bevor Sie fortfahren. Diese sind im Baumarkt für 10 bis 20 Euro erhältlich und werden an den Deckenbalken oder eine durch das vorhandene Loch eingefügte ausziehbare Strebe befestigt.

Die meisten Deckenventilatoren enthalten eine Montagehalterung, die an der für Ventilatoren geeigneten Dose befestigt wird. Hängen Sie den Ventilatormotor an die Halterung - die meisten verwenden eine Kugel- und Sockelhalterung, die es dem Motor ermöglicht, während der Installation frei zu hängen, was die Verkabelung erleichtert. Die Verlängerungsstange verbindet den Motor mit der Halterung.

Die Verkabelung verbindet schwarzes Kabel mit schwarzem Kabel (Phase), weiß mit weiß (Neutralleiter) und Erde mit Erde. Wenn der Ventilator ein Lichtkit mit separater Steuerung enthält, kann es ein blaues Kabel für den Lichtkreis geben. Verbindungspunkte mit Drahtmuttern abdecken und in die Deckenbox stecken.

Befestigen Sie die Ventilatorblätter an den Blattbügeln (den angewinkelten Halterungen) und montieren Sie dann die Blattbügel am Motor. Befestigen Sie das Lichtkit, falls enthalten, und installieren Sie Glühbirnen innerhalb der in der Leuchte angegebenen Leistungsgrenze.

Stellen Sie die Stromversorgung wieder her und testen Sie den Ventilator bei allen Geschwindigkeitsstufen und das Licht separat. Ein leichtes Wackeln während des Betriebs wird normalerweise durch ein Ausgleichs-Kit korrigiert - das bei den meisten Ventilatoren enthalten ist - das das Anbringen kleiner Clip-Gewichte an den Blattspitzen beinhaltet.

Schranktüren, die schief hängen, sich nicht vollständig schließen lassen oder ungleichmäßig klaffen, sind fast immer ein Scharnierproblem - und bei modernen Schränken mit verdeckten europäischen Scharnieren dauert die Anpassung etwa 30 Sekunden pro Tür.

Europäische Scharniere - die Art, die innen im Schrank montiert ist und nicht an der sichtbaren Kante - haben mehrere Einstellschrauben. Die seitliche Einstellschraube (normalerweise die in der Mitte oder hinten an der Scharnierplatte) bewegt die Tür nach links oder rechts. Die Tiefeneinstellung bewegt die Tür nach vorne oder hinten zur Schrankfront. Die Höheneinstellung, falls vorhanden, bewegt die Tür nach oben oder unten. Die meisten Einstellungen erfordern das Drehen dieser Schrauben eine viertel oder halbe Umdrehung in die richtige Richtung und das Überprüfen der Passform.

Bei Schränken mit traditionellen Stiftscharnieren - die flache, sichtbare Art, die auf der Oberfläche der Tür und des Rahmens montiert ist - bedeutet eine hängende oder falsch ausgerichtete Tür normalerweise, dass die Scharnierschrauben sich aus dem Holz gelöst haben. Ziehen Sie zuerst die losen Schrauben fest. Wenn die Schraubenlöcher ausgeleiert sind, entfernen Sie das Scharnier, füllen Sie die Löcher mit Holzleim beschichteten Holzstäbchen, lassen Sie es trocknen und installieren Sie die Scharnierschrauben erneut. Die gefüllten Löcher geben den Schrauben frisches Material zum Greifen.

Lose Schubladengriffe und Schrankknöpfe sind eine noch einfachere Lösung. Die Hardware wird durch ein in die Tür gebohrtes Loch mit einem Bolzen und einer kleinen Mutter auf der Innenseite befestigt. Ziehen Sie diese mit einem Schraubendreher und einem kleinen Schraubenschlüssel oder einer Zange fest. Wenn sich der Bolzen selbst im Loch weiter dreht, halten Sie den Bolzenkopf von innen, während Sie die Mutter von außen festziehen.

Schubladenschienen – die Schienen, die es ermöglichen, dass Schubladen reibungslos gleiten – können im Laufe der Zeit abgenutzt werden, was dazu führt, dass Schubladen klemmen, kippen oder herausfallen. Die meisten modernen Schubladen verwenden sanft schließende Unterbauschienen, die am Schubladenboden befestigt sind. Wenn die Schublade rau oder falsch ausgerichtet ist, überprüfen Sie, ob es einen kleinen Einstellclip oder Hebel an der Vorderseite der Schiene unter der Schublade gibt. Ein leichter Druck oder das Neupositionieren löst normalerweise das Problem.

Der vollständige Austausch abgenutzter Schienen erfordert das Abschrauben der alten Schienen aus dem Schrankinneren und der Schublade, das Messen der Schubladentiefe und das Anbringen passender neuer Schienen – eine Reparatur, die pro Schublade 10 bis 30 Euro kostet und etwa 20 Minuten dauert.

Eine Türklingel, die beim Drücken des Knopfes nicht klingelt, wird meistens durch einen defekten Knopf verursacht und nicht durch ein Problem mit der Glockeneinheit oder dem Transformator. Türklingelsysteme in den meisten Häusern laufen mit Niederspannung – typischerweise 16 bis 24 Volt – was bedeutet, dass sie sicher gewartet werden können, ohne den Leistungsschalter auszuschalten, obwohl dies immer noch eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme ist.

Um zu diagnostizieren, ob der Knopf das Problem ist, entfernen Sie ihn von der Wand, indem Sie die beiden Befestigungsschrauben lösen. Ziehen Sie den Knopf vorsichtig heraus; zwei dünne Drähte sind an den Klemmen auf der Rückseite angeschlossen. Trennen Sie diese Drähte und berühren Sie die blanken Drahtenden kurzzeitig miteinander. Wenn die Glocke ertönt, ist der Knopf der Übeltäter und muss ersetzt werden. Wenn kein Ton ertönt, liegt das Problem woanders im System – in der Glockeneinheit oder im Transformator.

Neue Türklingelknöpfe sind in Baumärkten für 5 bis 25 Euro erhältlich und in vielen verschiedenen Stilen erhältlich. Die meisten verwenden das gleiche Verdrahtungssetup: zwei Schraubklemmen auf der Rückseite, eine für jeden Draht. Die Polarität spielt für eine standardmäßige mechanische Türklingel keine Rolle. Schließen Sie einen Draht an jede Klemme an, befestigen Sie den neuen Knopf mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand und testen Sie ihn.

Wenn Sie einen kabelgebundenen Türklingelknopf durch ein drahtloses Modell ersetzen, ist der Vorgang noch einfacher. Trennen und verschließen Sie die vorhandenen Drähte (oder kleben Sie die Enden ab), befestigen Sie den drahtlosen Senderknopf an der Wand und installieren Sie die Empfängerglockeneinheit im Haus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Drahtlose Türklingeln laufen mit Batterien und erfordern keine Verkabelung.

Die Installation einer Videotürklingel folgt dem gleichen Grundprinzip wie der Austausch eines kabelgebundenen Knopfes, fügt jedoch einige Schritte hinzu: Die Videoeinheit wird typischerweise mit der vorhandenen Türklingelverkabelung für Strom verbunden und dann über WLAN mit einer Smartphone-App verbunden. Die meisten Hersteller von Videotürklingeln enthalten einen Spannungs-Kompatibilitätsprüfer und klare Installationsanweisungen. Häuser ohne vorhandene Türklingelverkabelung können stattdessen batteriebetriebene Videotürklingeln verwenden.

Ein Müllabfuhr, der summt, aber sich nicht dreht, oder beim Einschalten keinen Ton von sich gibt, ist nicht unbedingt kaputt. Die meisten Ausfälle werden durch einen Block $SQ oder eine ausgelöste thermische Überlastung verursacht – beide lassen sich in wenigen Minuten ohne Ersatzteile beheben.

Wenn eine Müllabfuhr blockiert – meist durch das Mahlen von etwas zu Dichtem, wie einem Obstkern, einem kleinen Knochen oder angesammelten faserigen Lebensmitteln wie Sellerie oder Artischocke – kann der Motor blockieren. Einige Müllabfuhren erkennen die Blockierung und schalten sich automatisch aus, um einen Motorbrand zu verhindern. Das Erste, was man versuchen sollte, ist der Reset-Knopf. Dies ist ein kleiner roter oder schwarzer Knopf auf der Unterseite des Müllabfuhrgeräts unter der Spüle. Drücken Sie ihn fest, bis Sie fühlen, dass er einrastet. Versuchen Sie dann erneut den Schalter. Wenn der Motor summt, sich die Mahlplatte aber nicht dreht, ist die Blockierung selbst noch vorhanden.

Um eine Blockierung zu beseitigen, schalten Sie den Entsorgungsschalter aus und ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose unter der Spüle – oder schalten Sie den Leistungsschalter aus. Greifen Sie niemals mit der Hand in den Entsorger. Verwenden Sie das Sechskantschlüsselwerkzeug, das bei den meisten Entsorgern mitgeliefert wird – es passt in eine Sechskantbuchse auf der Unterseite des Geräts in der Mitte. Stecken Sie den Schraubenschlüssel ein und drehen Sie ihn hin und her, um die Mahlplatte manuell zu drehen und das zu entfernen, was die Blockierung verursacht. Sobald es sich frei bewegt, entfernen Sie die Blockierung mit einer Zange oder einer Spitzzange – nicht mit Ihrer Hand.

Wenn kein Sechskantschlüssel verfügbar ist, passt ein ¼-Zoll-Innensechskantschlüssel aus einem Standardsatz auf die meisten Müllabfuhren.

Sobald die Blockierung beseitigt und der Reset-Knopf gedrückt ist, stecken Sie das Gerät wieder ein, lassen Sie kaltes Wasser laufen und schalten Sie es ein. Es sollte normal funktionieren.

Um zukünftige Blockaden zu vermeiden, lassen Sie kaltes Wasser vor, während und nach der Verwendung der Müllabfuhr laufen. Kaltes Wasser hält jedes Fett oder Öl in fester Form, sodass es zermahlen und weggespült werden kann. Vermeiden Sie es, stärkehaltige oder faserige Lebensmittel zu mahlen, und schneiden Sie große Lebensmittelreste in kleinere Stücke, bevor Sie sie hinzufügen.

Entsorger, die von unten – von einer Dichtung im Motorgehäuse – lecken, müssen normalerweise ersetzt statt repariert werden. Aber ein Leck an der Abflussverbindung oder dem Spülbecken-Montagering kann normalerweise durch Anziehen der Montagebolzen oder Ersetzen der Dichtungsmasse behoben werden.

Ein Toilettensitz, der Risse hat, wackelt, sich verfärbt oder einfach nur aufgerüstet werden muss, ist einer der am einfachsten auszutauschenden Gegenstände im Badezimmer. Der Austausch dauert etwa 15 Minuten und erfordert nichts weiter als einen Schraubendreher und gelegentlich einen Schraubenschlüssel.

Toilettensitze werden durch zwei Schrauben am Toilettenbecken befestigt, die durch Löcher am hinteren Teil des Sitzes, durch die Schraubenlöcher am hinteren Teil des Porzellanbeckens führen und unten mit Muttern gesichert werden. Bei älteren Toiletten sind diese Muttern oft aus Kunststoff und handfest; bei neueren oder hochpreisigen Modellen können sie aus Metall sein und erfordern einen kleinen Schraubenschlüssel oder eine Zange.

Beginnen Sie damit, die Kunststoffkappen zu öffnen, die die Schraubenköpfe am hinteren Teil des Sitzes abdecken - sie lassen sich aufhebeln oder hochklappen. Schrauben Sie die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn ab. Wenn die Muttern unten aus Kunststoff sind, halten Sie den Schraubenkopf mit einem Schlitzschraubendreher fest, während Sie die Mutter per Hand unterhalb des Beckens drehen. Wenn die Muttern korrodiert oder fest sitzen, besprühen Sie sie mit einem eindringenden Schmiermittel und lassen Sie es 10 Minuten einwirken, bevor Sie es erneut versuchen. Im schlimmsten Fall kann ein Bügelsägeblatt durch korrodierte Metallschrauben schneiden, wenn sie sich auf keine andere Weise bewegen lassen.

Sobald die Muttern ab sind, heben Sie den alten Sitz gerade nach oben und vom Becken ab. Reinigen Sie den Bereich der Schraubenlöcher am Porzellan, bevor Sie den neuen Sitz installieren.

Beim Kauf eines neuen Sitzes messen Sie zunächst Ihr Toilettenbecken. Runde Becken sind etwa 16 bis 17 Zoll lang; verlängerte Becken etwa 18 bis 19 Zoll. Die meisten Toilettensitze sind als rund oder verlängert gekennzeichnet - die Verwendung der falschen Form führt zu einer schlechten Passform.

Installieren Sie den neuen Sitz, indem Sie ihn über dem Becken positionieren, sodass die Schraubenlöcher übereinstimmen, setzen Sie die neuen Schrauben von oben ein und drehen Sie die Muttern von unten auf. Ziehen Sie die Muttern fest, bis der Sitz stabil ist, aber nicht so fest, dass das Kunststoffbefestigungsmaterial bricht. Schließen Sie die Zierkappen über den Schraubenköpfen.

Sanft schließende Sitze, die jetzt bei vielen Modellen der Mittelklasse Standard sind, werden auf die gleiche Weise befestigt und erfordern keine zusätzlichen Schritte.

Risse in einer Betonauffahrt sind unvermeidlich. Beton dehnt sich bei Temperaturänderungen aus und zieht sich zusammen, und der Boden darunter verschiebt sich im Laufe der Zeit leicht. Kleine Risse – unter etwa einem Viertelzoll Breite – können leicht gefüllt und gegen Wassereintritt abgedichtet werden, was verhindert, dass sie durch Frost-Tau-Zyklen breiter werden.

Beginnen Sie damit, den Riss gründlich zu reinigen. Verwenden Sie eine Drahtbürste oder einen Winkelschleifer mit einem Rissreinigungsaufsatz, um loses Material, Vegetation und Schmutz aus dem Riss zu entfernen. Blasen Sie die Ablagerungen mit einer Druckluftdose oder einem Gartenschlauch aus und lassen Sie den Bereich dann vollständig trocknen. Das Auftragen von Füllmaterial auf einen staubigen oder feuchten Riss führt zu einer schlechten Haftung und einer Reparatur, die schnell fehlschlägt.

Für Risse bis zu etwa einem halben Zoll Breite ist ein selbstnivellierender Polyurethan- oder Latexbasis-Betonrissfüller, der in einer quetschbaren Flasche oder Kartusche verkauft wird, das einfachste Produkt. Gießen oder drücken Sie den Füller in den Riss, bis er die Oberfläche leicht überfüllt. Selbstnivellierender Füller setzt sich von selbst ab und glättet sich. Lassen Sie ihn gemäß den Produktanweisungen aushärten – normalerweise 24 bis 48 Stunden, bevor Sie darauf fahren.

Für breitere Risse oder Bereiche, in denen Betonstücke herausgebrochen sind, ist eine Vinylbeton-Reparaturmasse, die zu einer dickflüssigen Konsistenz gemischt wird, die bessere Wahl. Arbeiten Sie sie mit einer Kelle in den Riss ein, füllen Sie ihn leicht über und glätten Sie ihn bündig mit der Umgebung. Die Kanten nach außen ausfedern. Beim Aushärten schrumpft es leicht – eine zweite dünne Anwendung kann erforderlich sein, um es bündig zu machen.

Sobald der Füller ausgehärtet ist, tragen Sie einen Betonversiegler auf die gesamte Auffahrt auf, wenn die Oberfläche nicht kürzlich versiegelt wurde. Ein eindringender Silan-Siloxan-Versiegler schützt vor Wasser, Auftausalzen und Flecken, ohne einen sichtbaren Oberflächenfilm zu hinterlassen. Diese Versiegler werden mit einem Pumpsprüher aufgetragen und erfordern keine Oberflächenvorbereitung über eine saubere, trockene Oberfläche hinaus.

Das Versiegeln der gesamten Auffahrt alle paar Jahre, anstatt nur einzelne Risse zu behandeln, ist der kostengünstigste Ansatz, um zukünftige Verschlechterung zu verhindern.

Ein Badezimmer-Abluftventilator, der laut läuft, wenig Luft bewegt oder ganz aufgehört hat zu arbeiten, sollte lieber ersetzt als ignoriert werden. Unzureichende Badezimmerbelüftung führt zu Feuchtigkeitsansammlungen, Schimmelbildung und langfristigen Schäden an Wänden und Decken. Die meisten Abluftventilatoren können mit Standardwerkzeugen innerhalb weniger Stunden ausgetauscht werden.

Beginnen Sie damit, den Strom am Sicherungskasten auszuschalten und mit einem Spannungsprüfer zu bestätigen, dass der Stromkreis tot ist. Entfernen Sie die vorhandene Lüfterabdeckung, indem Sie sie gerade nach unten ziehen — die meisten rasten in Federclips ein. Schauen Sie nach innen, um zu sehen, wie der Lüftermotor montiert und die Verkabelung angeschlossen ist.

Wenn Sie einen Lüfter im selben Gehäuse austauschen, entfernen Sie die alte Motoreinheit, indem Sie die Verkabelung trennen und den Motor aus dem Gehäuse abschrauben oder ausklinken. Stimmen Sie die CFM-Bewertung (Kubikfuß pro Minute) des neuen Motors mit der des alten ab oder gehen Sie höher für eine bessere Belüftung. Installieren Sie den neuen Motor im selben Gehäuse, schließen Sie die Verkabelung wieder an und testen Sie vor dem Ersetzen der Abdeckung.

Wenn Sie das gesamte Lüftergehäuse austauschen — weil das alte Gehäuse beschädigt oder zu klein ist — erfordert die Arbeit das Trennen der Kanalverbindung im Dachboden oder Deckenraum. Schalten Sie den Strom aus, entfernen Sie das alte Gehäuse, indem Sie es von der Deckenbalken oder Halterung abschrauben, trennen Sie den Kanal und ziehen Sie die Verkabelung durch. Installieren Sie das neue Gehäuse in derselben Öffnung, schließen Sie es an den Kanal an und verbinden Sie die Verkabelung wieder. Die meisten neuen Gehäusen enthalten einen eingebauten Drahtanschluss, der diesen Schritt einfach macht.

Die Verkabelung des Abluftventilators ist standardmäßig: Schwarz auf Schwarz, Weiß auf Weiß, Erdung auf Erdung. Wenn der vorhandene Lüfter an einem Zeitschalter oder Feuchtigkeitssensor war, stellen Sie sicher, dass der neue Lüfter mit diesem Steuerungstyp kompatibel ist.

Der Kanal sollte nach außen entlüften — nicht in den Dachboden. Wenn der vorhandene Kanal in den Dachboden führt, verlängern Sie ihn zu einem Dach- oder Traufenlüftungsschacht, bevor Sie die Installation abschließen.

Streben Sie einen Lüfter an, der mindestens 1 CFM pro Quadratfuß Badezimmerfläche bewertet ist, mit einer Sone-Bewertung von 2,0 oder niedriger für einen leisen Betrieb.

Ein Geländer, das wackelt oder sich von seinen Halterungen löst, ist ein Sicherheitsproblem, das umgehend behoben werden sollte. Die Lösung hängt davon ab, ob die lose Komponente die Wandhalterung, das Baluster (die vertikalen Spindeln) oder der Pfosten am Fuße der Treppe ist.

Bei einem an der Wand montierten Geländer, das an einer oder mehreren Halterungen locker geworden ist, liegt das Problem normalerweise an Schrauben, die aus der Wand herausgezogen wurden oder in die bei der ursprünglichen Installation übersehenen Balken gebohrt wurden. Entfernen Sie die Halterung von der Wand und untersuchen Sie die Löcher. Wenn die Halterung in Trockenbau ohne einen Balken verankert war, wechseln Sie zu Kippdübeln oder verwenden Sie Hohlwandanker, die für die Last ausgelegt sind. Wenn die Schraubenlöcher im Balken selbst abgenutzt sind, entfernen Sie die Halterung, füllen Sie die Löcher mit Holzstäbchen und Kleber, lassen Sie es aushärten und installieren Sie sie mit längeren Schrauben — mindestens 6,35 cm — wieder in den Balken.

Finden Sie Balken mit einem preiswerten magnetischen oder elektronischen Balkenfinder. Geländerhalterungen sollten, wann immer möglich, immer in Balken verankert werden, nicht nur in Trockenbau.

Bei einem Geländer, das auf Balustern ruht und an der Verbindung locker geworden ist, wo es mit dem Pfosten verbunden ist, besteht die Verbindung normalerweise aus einer Gewindestange und Mutter im Inneren des Pfostens, die von unten oder durch einen Seitendeckel zugänglich ist. Ziehen Sie die Mutter fest, wenn sie zugänglich ist, oder verstärken Sie die Verbindung mit Konstruktionskleber und Holzschrauben, die schräg durch das Geländer in den Pfosten getrieben werden.

Ein wackeliger Pfosten — der große strukturelle Pfosten am unteren Ende eines Treppengeländers — ist normalerweise locker, weil sich die Bolzen, die ihn am Boden oder der Treppenkonstruktion verankern, gelockert haben. Es gibt oft eine dekorative Kappe am Fuß des Pfostens, die den Befestiger verbirgt. Heben Sie die Kappe an, ziehen Sie die darunterliegende Schraube fest und ersetzen Sie die Kappe.

Bei einem Pfosten, der von unten an die Treppenstufe montiert ist, ermöglicht der Zugang von der Unterseite der Treppe, zusätzliche Schlüsselschrauben durch die Stufe in den Fuß des Pfostens zu treiben.

Eine rissige oder gebrochene Bodenfliese ist ein Schandfleck und, wenn sie unbehandelt bleibt, eine Quelle für Feuchtigkeitseintritt in nassen Bereichen. Das Ersetzen einer einzelnen Fliese, ohne die umliegende Installation zu stören, erfordert Sorgfalt und Geduld, aber der Prozess ist unkompliziert.

Der erste Schritt besteht darin, den Fugenmörtel um die beschädigte Fliese zu entfernen. Verwenden Sie eine Fugenfräse oder ein Oszillierwerkzeug, um entlang aller vier Fugen zu schneiden. Dieser Schritt schützt die angrenzenden Fliesen vor Rissen während der Entfernung – die Fugen wirken als Puffer, daher ist es wichtig, sie sauber zu entfernen, bevor Sie die beschädigte Fliese heraushebeln.

Sobald der Fugenmörtel entfernt ist, brechen Sie die beschädigte Fliese mit einem Flachmeißel und Hammer in Stücke. Arbeiten Sie von der Mitte nach außen. Ein leichtes Anwinkeln des Meißels verhindert, dass die Klinge in den Unterboden darunter eindringt. Entfernen Sie alle Stücke und schlagen Sie den alten Fliesenkleber (genannt Dünnbettmörtel) vom Unterboden ab, bis die Oberfläche glatt und eben ist. Ein Bodenschaber oder ein breiter Meißel eignet sich dafür gut.

Staubsaugen Sie den Bereich und überprüfen Sie, ob der Unterboden fest und eben ist. Falls es niedrige Stellen oder Erhebungen gibt, füllen Sie diese mit Dünnbettmörtel, bevor Sie die neue Fliese verlegen.

Tragen Sie frischen Dünnbettmörtel auf die Rückseite der neuen Fliese auf, indem Sie eine Zahnkelle verwenden und ihn in gleichmäßigen Rillen in eine Richtung verteilen. Drücken Sie die Fliese fest in Position und drehen Sie sie leicht, um die Rillen zusammenzudrücken und vollen Kontakt zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Ausrichtung mit den umliegenden Fliesen. Platzieren Sie Abstandshalter an den vier Ecken, um eine konstante Fugenbreite zu gewährleisten. Lassen Sie den Dünnbettmörtel 24 Stunden aushärten, bevor Sie Fugenmörtel auftragen.

Mischen Sie den Fugenmörtel, sodass er zu den umliegenden Fugen passt – bringen Sie ein Stück des alten Fugenmörtels oder ein Foto zum Baumarkt für die Farbangleichung. Tragen Sie ihn mit einem Gummifugbrett auf, drücken Sie ihn in alle vier Fugen ein und wischen Sie die Fliesenoberfläche mit einem feuchten Schwamm ab. Lassen Sie ihn 72 Stunden aushärten, bevor Sie darüber laufen.

Eine Ersatzfliese bedeutet oft, dass das Finish leicht von dem des umliegenden Bodens abweicht, aufgrund von Chargenunterschieden oder Alterung. Wenn eine exakte Übereinstimmung nicht möglich ist, ist es weniger auffällig, eine Fliese zu wählen, die sich einfügt, anstatt zu kontrastieren – etwas heller anstatt etwas dunkler.