15 Orte, die in jeder Jahreszeit völlig anders aussehen

Die Vorstellung, dass ein Ort immer gleich aussieht, egal wann man ihn besucht, ist ein Mythos, den der Massentourismus stark unterstützt. Ein Reiseziel wird einmal fotografiert – meist in seiner angenehmsten Form – und dieses Bild zirkuliert auf unbestimmte Zeit und reduziert den gesamten Charakter auf einen einzigen Rahmen. Aber die geografisch dynamischsten Orte der Erde wechseln so stark von einer Jahreszeit zur nächsten ihr Aussehen, dass Fotos von entgegengesetzten Jahresenden möglicherweise nicht den gleichen Ort zu teilen scheinen. Es geht nicht nur um das Wetter: Es geht um die Lichtqualität, Vegetationszyklen, die Bewegung von Tieren, das Verhalten des Wassers und die Art und Weise, wie menschliche Aktivitäten sich an jede Wendung des Kalenders anpassen. Ein Tal, das im Oktober rot leuchtet, kann im Januar unter drei Metern Schnee liegen, im Mai in Wildblumenfarben erblühen und im August mit Hitzeschwaden schimmern. Jede Version erfordert unterschiedliche Ausrüstung, unterschiedliche Vorbereitung, unterschiedliche Erwartungen – und bietet ein wirklich anderes Erlebnis desselben Stücks Erde.

Die Bedeutung des saisonalen Wandels ist praktisch, nicht nur ästhetisch. Reisende, die Ziele basierend auf Nebensaison auswählen, finden oft kleinere Menschenmengen, niedrigere Kosten und Begegnungen mit Landschaften, die die meisten Besucher nie sehen. Die Färöer-Inseln im November zum Beispiel erhalten nur einen Bruchteil des Sommerverkehrs, doch die Kombination aus dramatischen Atlantikstürmen und seltenem Winterlicht erzeugt Fotografien, die Sommertouristen nicht nachahmen können. Diese Logik gilt für Dutzende von Reisezielen: Die „beste“ Jahreszeit hängt oft davon ab, was man von einem Ort möchte, nicht von einem objektiven Fakt, der von Reiseführern überliefert wird.

Die Orte in dieser Liste wurden ausgewählt, weil der saisonale Wandel sie strukturell und nicht nur kosmetisch berührt. Ja, die Farben ändern sich, aber ebenso die Geräusche, die ökologische Aktivität, die Zugänglichkeit und oft der gesamte Charakter dessen, wie sich ein Besuch anfühlt. Einige Ziele erscheinen in der Touristenliteratur als Sommerurlaubsziele, sind aber in ihrer Nebensaison vielleicht interessanter. Andere sind so stark mit einer ikonischen Jahreszeit verbunden, dass ihre anderen Gesichter fast unbekannt sind. In jedem Fall erfasst ein einzelner Besuch nur ein Viertel dessen, was der Ort tatsächlich ist.

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Das Jiuzhaigou-Tal in der Provinz Sichuan liegt in einem UNESCO-Welterbe und einem Nationalpark von ungewöhnlicher visueller Vielfalt, aber seine Transformation über die Jahreszeiten hinaus geht über das hinaus, was die Auszeichnung impliziert. Das meist fotografierte Element des Tals ist seine Reihe gestufter Seen, die je nach Lichtwinkel und Kalziumkarbonatkonzentrationen im Gletscherwasser die Farbe ändern – aber die Umgebung dieser Seen verändert sich viermal im Jahr völlig.

Ende Oktober und Anfang November macht das Tal seinem Ruf alle Ehre. Der laubabwerfende Wald, der die Talwände bedeckt, entfacht sich zu einem Mosaik aus Rot, Orange, Gold und Gelb, wobei die lebhaft gefärbten Seen unten einen Kontrapunkt bilden. Die Kombination aus Herbstlaub, das sich im türkisfarbenen Wasser spiegelt, ist vielleicht die meistdokumentierte Szene in der gesamten chinesischen Naturfotografie. Die Menschenmengen während dieses Zeitfensters sind enorm, und das Bretterwegsystem des Tals kann überfüllt wirken.

Der Winter leert das Tal und bedeckt es mit Schnee, der sich auf den kahlen Ästen der Laubbäume und an den Rändern der gefrorenen und halbgefrorenen Seen absetzt. Einige der Becken behalten genug Wärme, um im Januar teilweise flüssig zu bleiben, und schaffen einen Kontrast aus Eis und offenem Wasser, der im Herbst keine Entsprechung hat. Die wenigen Besucher, die im Januar kommen, begegnen einer ruhigen, monochromen Welt, die nur an den Seeoberflächen durch lebendige Farben unterbrochen wird.

Der Frühling bringt Schneeschmelze, die das Volumen und die Trübung des Wassers beeinflusst. Die Wasserfälle – insbesondere Nuorilang, einer der breitesten in Asien – tragen ihren stärksten Fluss im April und Mai, wenn die Schneeschmelze in den umliegenden Bergen ihren Höhepunkt erreicht. Die Wälder sind noch kahl oder beginnen gerade zu sprießen, sodass die Wasserfälle aus Entfernungen und Winkeln sichtbar sind, die das Sommerlaub später verdecken wird. Der Talboden ist nass und laut auf eine Weise, die keine andere Jahreszeit erreicht.

Der Sommer füllt das Tal mit Grün und die Seen nehmen unter starkem Nachmittagslicht ihre lebhaftesten Blau- und Türkistöne an. Das Unterholz ist dicht, und die Tierwelt – darunter goldene Affen, die im umliegenden Wald leben – neigt dazu, in höhere Lagen zu ziehen. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Dies ist die Jahreszeit, die die meisten internationalen Besucher sehen, aber sie ist nicht, nach den meisten Einschätzungen, die Jahreszeit, die Jiuzhaigou am dramatischsten zeigt.

Jeder Besuch in Jiuzhaigou ist im wahrsten Sinne des Wortes ein anderes Ziel. Die physische Infrastruktur – die Stege, die Shuttlebusse, die Eingangstore – bleibt konstant. Der Ort, in dem sich diese Strukturen befinden, jedoch nicht.

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Die Färöer Inseln bestehen aus 18 Vulkaninseln im Nordatlantik, gelegen zwischen Norwegen und Island auf einem Breitengrad, der ihnen einen Lichtzyklus verleiht, der sich von fast jedem anderen bewohnten Gebiet auf der Erde unterscheidet. Im Juni geht die Sonne kaum unter, und die grünen Hügel und dramatischen Meeresklippen der Inseln werden in ein langes, tiefes, goldenes Licht getaucht, das stundenlang in der Dämmerung dauern kann. Im Dezember geht die Sonne spät auf und setzt vor vier Uhr nachmittags, und Atlantikstürme bringen Bedingungen mit sich, die die meisten Besucher der sommerlichen Färöer Inseln nicht erkennen würden.

Der Sommer auf den Färöer Inseln ist geprägt von einem satten Grün. Die baumlosen, grasbedeckten Hügel der Inseln fangen das lange Abendlicht ein und leuchten mit einer Intensität, die auf Fotografien überbelichtet wirkt. Das ikonische Dorf Gásadalur mit Grasdächern, das über einem Wasserfall thront, der direkt ins Meer stürzt, sieht genau so aus, wie es in den Reisebildern zu sehen ist, die es berühmt gemacht haben. Zwischen Mai und August nisten Papageientaucher an den Klippen, was bestimmte Landzungen mit dem Klang und Schauspiel einer großen Seevogelkolonie erfüllt. Das Meer ist befahrbar, und Bootsfahrten um die Inseln sind bei akzeptablem Wetter möglich.

Der Herbst entblößt die Inseln. Bis Oktober sind die Papageientaucher verschwunden, die touristische Infrastruktur ist weitgehend geschlossen und das Licht wechselt von Gold zu einem blassen Silbergrau. Das Gras behält seine Farbe länger als in den meisten nördlichen Breiten, aber die Hänge beginnen zu bräunen und die Heide, die einige Hänge bedeckt, wechselt von Lila zu Rost. Die Wasserfälle, von denen die Inseln Hunderte haben, führen bei herbstlichem Regen mehr Wasser.

Der Winter ist die Zeit, in der die Färöer Inseln ein Gesicht zeigen, das fast kein Tourist sieht, und doch ist es wohl ihre elementarste Version. Die Atlantikstürme, die ab November eintreffen, können so heftig sein, dass Straßen gesperrt und Fährverbindungen gestrichen werden. Wellen schlagen über die Küsteninfrastruktur. Das Licht an klaren Tagen ist horizontal und außergewöhnlich - niedrige Sonne in hohen Breiten erzeugt selbst mittags lange Schatten. Die Dörfer und ihre bunten Häuser heben sich mit einem fotografischen Kontrast vom winterlichen Grau ab, den das helle Grün des Sommers zu unterdrücken neigt.

Der Frühling ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Übergangszeit: die Rückkehr der Seevögel, die Verlängerung der Tage und die Erwärmung des Golfstroms, der das Klima der Inseln mäßigt, bewegen die Landschaft vom winterlichen Monochrom zur schließlich sommerlichen Sättigung. Es ist die Jahreszeit des Werdens, die ihre eigene besondere Qualität hat, die weder der Sommer noch der Winter vollständig bieten.

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Kyoto ist ungewöhnlich unter den berühmten Städten, da seine zwei Hauptsaisonen fast seine entgegengesetzten Gesichter sind. Die Frühlings-Sakura-Saison und das Herbst-Koyo — das Wenden der Ahornbäume — ziehen beide enorme Besucherzahlen an und erzeugen Bilder, die weltweit ikonisch geworden sind. Aber Kyoto im Sommer und Winter ist eine andere Stadt, weniger besucht und aus unterschiedlichen Gründen mehr Aufmerksamkeit wert als sie normalerweise erhält.

Der Frühling in Kyoto dauert von Ende März bis Anfang April, wenn die Kirschblüten in einer Welle aufgehen, die sich von Süden nach Norden durch die vielen Tempelgärten der Stadt bewegt. Die weinende Kirsche im Maruyama-Park und der Philosophenpfad-Kanal, gesäumt von Hunderten von Bäumen, sind die am meisten fotografierten, aber fast jeder Tempel in der Stadt hat seine eigenen Blüten. Die Saison dauert zehn Tage bis zwei Wochen, bevor die Blütenblätter fallen, was ihr eine besondere Intensität verleiht. Hanami — die Tradition, sich unter den Blüten zu versammeln — füllt Parks und Flussufer mit Menschen, die essen, trinken und die Blumen beobachten.

Der Sommer ist heiß und feucht, und die traditionelle Architektur der Stadt — Holztore, Kieshöfe, offene Pavillons — reagiert auf die Hitze auf architektonisch interessante Weise. Das Gion Matsuri-Festival, das den gesamten Juli über läuft und in einer riesigen Prozession am 17. Juli gipfelt, verwandelt die zentralen Stadtstraßen in ein Spektakel traditioneller Handwerkskunst und Kostüme. Die Moosgärten, insbesondere im Saihōji-Tempel, sind in der Sommerfeuchtigkeit am lebhaftesten.

Der Herbst-Koyo erreicht im November seinen Höhepunkt und erzeugt eine andere Palette als die Kirschblüten — tiefere Rottöne und Goldtöne statt blassem Rosa und Weiß. Die Ahornbäume (Momiji) im Tofukuji-Tempel, Eikan-dō-Schrein und Dutzenden von kleineren Gärten verwandeln das Blätterdach in etwas, das in einem völlig anderen Farbregister liegt als die Frühlingsstadt. Die Tage sind kühler, das Licht niedriger und die Spiegelungen in den Tempelteichen schärfer.

Der Winter in Kyoto ist kalt und gelegentlich schneebedeckt, was den berühmten Steingarten von Ryōanji und den Bambushain von Arashiyama in Szenen verwandelt, die in keiner anderen Jahreszeit ihresgleichen finden. Schnee auf dem Moos in Kokedera oder auf den Torii-Toren in Fushimi Inari wird selten fotografiert, weil die Kombination wirklich selten ist — aber sie existiert und zeigt Kyoto in einem Register, das die meisten Besucher nie erleben.

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Kappadokiens Landschaft aus vulkanischen Tuffformationen, Höhlenwohnungen und erodierten Felsspitzen ist ungewöhnlich genug, um das ganze Jahr über Besucher anzuziehen, aber die Qualität dessen, wie diese Landschaft aussieht, ändert sich so erheblich zwischen den Jahreszeiten, dass das Winter- und Sommer-Kappadokien fast unterschiedliche natürliche Phänomene sind.

Das am meisten fotografierte Element der Region ist der Heißluftballonflug über die Feenkamine bei Sonnenaufgang, der über die meiste Zeit des Jahres hinweg betrieben wird, aber je nach darunterliegender Saison völlig anders aussieht. Im Oktober und November fangen die Täler, die die Felsformationen trennen, das Morgenlicht in warmem Gelb und Gold ein, während sich das umliegende Gelände durch seinen kurzen Herbst wandelt. Der Fels selbst, der je nach Mineralgehalt von Creme über Terrakotta bis hin zu tiefem Rot reicht, nimmt unter der tiefen Sonne im Oktober eine andere Qualität an als unter dem grellen Licht im Juli.

Der Sommer in Kappadokien ist trocken, heiß und golden. Die Trauben, die im vulkanischen Boden der Region wachsen, reifen im August und September, und die Weinberge zwischen Göreme und Ürgüp fügen dem geologischen Drama ein menschliches Landwirtschaftselement hinzu. Die Ballonflüge heben in den frühen Morgenstunden ab, bevor die Hitze zunimmt, und die ruhige Luft eines Juli-Morgens über den Kaminen erzeugt eine Ruhe, die die touristische Aktivität darunter verleugnet.

Der Winter verwandelt Kappadokien am dramatischsten. Wenn Schnee auf die Feenkamine fällt — was im Januar und Februar zuverlässiger geschieht, als es das populäre Bild vermuten lässt — werden die Formationen zu etwas aus einem völlig anderen visuellen Register. Die weißen Kappen auf den Terrakotta-Spitzen, die schneefüllten Täler zwischen den Formationen und der blaue Winterhimmel darüber erzeugen eine Palette, auf die Sommerbilder die Besucher nicht vorbereiten. Die Stadt Göreme ist ruhig, die Ballonflüge hängen von den Wetterbedingungen ab, und die unterirdischen Städte — Derinkuyu und Kaymakli — werden zu einem angenehmeren Ort, um Zeit zu verbringen, als in der Sommerhitze.

Der Frühling in Kappadokien bringt Wildblumen auf die Talböden zwischen den Formationen. Das Ihlara-Tal, das vom Melendiz-Fluss geformt und mit alten Felsenkirchen übersät ist, wird im April und Mai auf eine Weise grün, die die allgemeine Assoziation der Landschaft mit wüstenähnlicher Trockenheit nicht vermuten lässt. Die Aprikosenbäume, die die Täler außerhalb von Ürgüp übersäen, blühen im April und verleihen der Strenge der Felsformationen eine unerwartete Weichheit.

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Die Lofoten-Inseln bilden ein schmales Archipel vor der nordwestlichen Küste Norwegens, innerhalb des nördlichen Polarkreises, wo dramatische Gipfel fast direkt aus dem Meer aufsteigen und Fischerdörfer die schmalen Streifen flachen Bodens zwischen den Bergen und dem Wasser besetzen. Die Kombination aus arktischen Lichtzyklen, extremen saisonalen Temperaturveränderungen und dem Verhalten des Nordmeeres erzeugt einen Ort, der im Winter und Sommer so unterschiedlich aussieht, dass die Fotografien geografisch inkonsistent erscheinen.

Der Sommer auf den Lofoten wird von der Mitternachtssonne definiert, die zwischen Ende Mai und Mitte Juli nicht untergeht. Die Berge, die selbst für norwegische Verhältnisse steil genug sind, um dramatisch zu wirken, fangen Licht in Winkel ein, die sich während des 24-Stunden-Tages kontinuierlich verschieben. Die Dörfer — insbesondere Reine, Henningsvær und Å — sind in dem Rot, Gelb und Weiß gestrichen, das die norwegische Küstenarchitektur bevorzugt, und sie fotografieren sich gegen Bergkulissen und ruhiges Fjordwasser in Bildern, die Lofoten zu einer der bekanntesten Landschaften in der Outdoor-Fotografie gemacht haben. Wanderwege zu Gipfeln wie Reinebringen und Svolværgeita sind zugänglich und stark frequentiert.

Der Winter kehrt fast alles um. Die Sonne verschwindet Ende November vollständig und kehrt erst Ende Januar zurück, wodurch die Inseln in eine blaue Dämmerungsperiode während des Mittags versetzt werden, die weder Tag noch Nacht ist. Die gleichen Berge, die im Juli von der Sonne durchflutet sind, sind hier zur Mittagszeit gegen einen blau-schwarzen Himmel silhouetteartig dargestellt. Die Nordlichter, die Dunkelheit brauchen, um sichtbar zu sein, erscheinen häufig von Oktober bis März und wölben sich über die Lichter der Dörfer und spiegeln sich in den Fjorden darunter. Die Fischereisaison für Skrei — den wandernden arktischen Kabeljau — dauert von Januar bis April, und die Trockengestelle, die ein bestimmendes visuelles Element der Inselarchitektur sind, sind in den Wintermonaten gefüllt.

Der Herbst ist in Lofoten eine Übergangssaison von ungewöhnlichem visuellem Interesse. September und Oktober bringen die ersten Erscheinungen des Nordlichts der Saison zusammen mit dem letzten des farbigen Tageslichts. Die Birken auf den unteren Hängen, die im Sommer hellgrün sind, werden im Oktober gelb und golden gegen das dunkler werdende Blau-Grau des Meeres. Die Walsaison erreicht im Winter ihren Höhepunkt, wenn Orcas und Buckelwale den Heringsschwärmen in die Fjorde folgen.

Der Frühling ist kurz und kalt, er kommt im April mit zunehmendem Licht, aber Temperaturen, die nachts immer noch unter den Gefrierpunkt fallen. Die Schneelinie zieht sich stufenweise von den unteren Hängen zurück, und der Kontrast zwischen weißen oberen Gipfeln und grünen unteren Tälern ist ein frühlingsspezifisches visuelles Erlebnis, das kein Äquivalent im gleichmäßigen Schnee des Winters oder im vollen Grün des Sommers hat.

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Yellowstone erstreckt sich über mehr als 3.400 Quadratmeilen eines vulkanischen Plateaus in Wyoming, Montana und Idaho, und seine hydrothermalen Merkmale, die Tierwelt und die Nadelwälder durchlaufen saisonale Erscheinungen, die so extrem sind, dass sie für Besucher, die nur Fotos von einer Jahreszeit gesehen haben, verwirrend sein können. Der Park ist das ganze Jahr über geöffnet, verändert aber seinen Charakter so vollständig zwischen den Jahreszeiten, dass wiederkehrende Besucher oft verschiedene Jahreszeiten als unterschiedliche Parks beschreiben.

Der Winter ist die Jahreszeit, für die Yellowstone am wenigsten bekannt ist und die wohl am dramatischsten ist. Der Park schließt die meisten Straßen für Fahrzeuge von Anfang November bis April, und der Hauptzugang erfolgt durch Schneecoach und Schneemobil von den südlichen und westlichen Eingängen. Die Thermalbecken – Old Faithful, Grand Prismatic Spring, Norris-Geysirbecken – werden andereweltlich, wenn die Lufttemperatur auf minus 30 Grad Celsius fällt, und der Dampf der heißen Quellen friert beim Kontakt mit der kalten Luft ein und überzieht die nahegelegenen Bäume mit weißem Frost. Bisons, die in Tausenden vorkommen, nutzen die Thermalgebiete, um durch den Schnee auf Gras zuzugreifen. Wolfsrudel, die im Sommer schwer zu entdecken sind, werden auf der offenen weißen Landschaft sichtbar. Der Grand Canyon des Yellowstone, der in jeder Jahreszeit spektakulär ist, erhält eine unheimliche Qualität, wenn seine Wände von Schnee überzogen sind und sein Fluss teilweise gefroren ist.

Der Frühling bringt die dramatischste Aktivität der Tierwelt. Die Bisonsaison erstreckt sich von April bis Juni, und der Anblick von orangefarbenen Neugeborenen neben ihren Müttern ist spezifisch für diese Jahreszeit. Grizzlybären kommen Ende März und Anfang April aus dem Winterschlaf, was den Frühling zur besten Jahreszeit für Bärensichtungen macht. Schneeschmelze füllt die Flüsse und Wasserfälle auf ihre jährliche Spitzenvolumen im Mai, und die oberen und unteren Wasserfälle des Yellowstone führen im Frühjahr mehr Wasser als zu jeder anderen Jahreszeit. Die Wildblumensaison beginnt in den tieferen Lagen, während der Schnee die höheren Gebiete noch bedeckt und innerhalb des Parks selbst eine vertikale Saisonalität schafft.

Der Sommer ist die Jahreszeit, die die meisten Besucher sehen, und er bringt vollständigen Straßenzugang, überfüllte Promenaden um die Thermalmerkmale und eine sehr unterschiedliche Beziehung zur Tierwelt, die sich während des Spitzenverkehrs von den Straßen zurückzieht. Die Präriegebiete trocknen bis August zu gelb-gold. Die thermalen Merkmale wirken in warmer Luft weniger dramatisch als in der dampfverstärkenden Kälte des Winters, sind aber zugänglicher.

Der Herbst ist kurz und lebhaft. Die Espenhaine, die bedeutende Bereiche des Parkinneren bedecken, werden Ende September und Anfang Oktober gold, und der Elchbrunft – in dem Bullenelche Territorien etablieren und Kühe mit lauten, eindringlichen Rufen jagen – bietet eines der großen Naturschauspiele des Kontinents. Bis November kehrt der Schnee in die höheren Gebiete zurück und der Zyklus beginnt von Neuem.

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Die sanften Hügel der Toskana, von Zypressen gesäumte Straßen und mittelalterliche Hügelstädte bilden eine der am häufigsten nachgebildeten Landschaftskompositionen in der europäischen Reisephotographie – aber diese Komposition ist eine Konstruktion von Sommer und Herbst. Die tatsächliche Landschaft der Toskana über 12 Monate ist erheblich abwechslungsreicher, und einige ihrer am wenigsten fotografierten saisonalen Erscheinungen gehören zu den atmosphärischsten.

Der Spätherbst, insbesondere der November, ist die Zeit, in der die Landschaften des Val d'Orcia und der Crete Senesi ihre dramatischste Phase erreichen. Die Ernte ist vorbei, die Weinberge sind abgeräumt, und die gepflügten Felder zeigen den charakteristischen graugrünen Tonboden der Region Crete Senesi in langen, geschwungenen Furchen. Morgennebel setzt sich in den Tälern zwischen den Hügeln ab und isoliert die Zypressen und Gehöfte auf den Kammlinien auf eine Weise, die die klare Luft des Sommers nicht zulässt. Die tiefe Novembersonne erzeugt Schatten, die die wellige Geometrie der Landschaft betonen. Winterfrost und gelegentlicher Schneefall können die Hügel weiß bedecken, was die Landschaft am vollständigsten verwandelt, obwohl der Schnee selten länger als ein oder zwei Tage hält.

Der Frühling bringt, was vielleicht Toskana's farbintensivste Periode ist, obwohl sie weniger dokumentiert ist als der goldene Herbst. Von Ende März bis Mai wechseln sich die landwirtschaftlichen Gebiete zwischen Siena und Pienza durch grüne Weizenfelder, gelbe Rapsfelder, rote Mohnfelder und Lavendel ab, je nachdem, was und wann gepflanzt wurde. Die berühmten von Zypressen gesäumten Straßen fotografieren sich anders vor einem Hintergrund von Frühlingsgrün als vor dem trockenen goldbraunen des Sommers. Wildblumen bedecken die Straßenränder und unbebautes Land, und die Gärten der Hügelstädte sind am aktivsten.

Der Sommer in der Toskana ist heiß und trocken, und die Landschaft brennt bis Juli und August auf ein charakteristisches Gelbgold. Die Sonnenblumenfelder, die Teile des Val di Chiana zwischen Florenz und Rom bedecken, erreichen ihren Höhepunkt im Juli. Die Hügelstädte ziehen die meisten Menschenmassen an, und das Grün der Landschaft ist weitgehend abwesend. Dies ist die Saison, die am häufigsten mit der Toskana in Werbebildern in Verbindung gebracht wird, obwohl sie die Landschaft in ihrem trockensten Zustand darstellt.

Die Traubenernte (vendemmia) im September und Oktober ist eine Zeit bedeutender landwirtschaftlicher und sensorischer Aktivität, mit Weingütern in ganz Chianti, Montalcino und Montepulciano, die Sangiovese-Trauben pressen und die Luft mit gärendem Most füllen. Die Weinberge werden rot und golden, wenn sich ihre Blätter färben, und fügen den Hügelkompositionen ein horizontales Band von Farbe hinzu, das das sommerliche Reben-Grün nicht bietet.

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Patagonien nimmt die Südspitze Südamerikas sowohl in Argentinien als auch in Chile ein, und seine Kombination aus Eisfeldern, Granitgipfeln, Steppegrasländern und windgepeitschten Küstenlinien erzeugt saisonale Erscheinungen, die selbst nach den Maßstäben dramatischer Landschaften extrem sind. Die berühmtesten Merkmale – die Granittürme von Torres del Paine, Fitz Roy über El Chaltén, der Perito Moreno Gletscher – sehen je nach Jahreszeit und der besonderen Qualität des patagonischen Lichts wirklich unterschiedlich aus.

Der Sommer in Patagonien dauert von Dezember bis Februar, wenn die Tage lang sind und das Anden-Wetterfenster sich genug öffnet für mehrtägige Wanderungen. Die berühmten Türme von Torres del Paine, die aus rosa Granit bestehen, fangen das Morgenlicht in Alpenglühen-Bedingungen ein, die viele der ikonischen Bilder des Parks hervorgebracht haben. Die Wildblumensaison auf der Steppe rund um den Park färbt die Landschaft ab November mit Farbe, und das Kalben der Eisberge vom Grey-Gletscher in den Grey-See ist am aktivsten, wenn die Schmelzwassermengen am höchsten sind. Der Guanaco, das einheimische Kamel, kalbt im November und Dezember, und die Kondore, die die Thermik über den Gipfeln patrouillieren, sind von unten sichtbar.

Der Herbst im März und April bringt die dramatischste Farbverwandlung. Die Lenga-Buchen (Nothofagus pumilio), die die unteren Berghänge bedecken, verwandeln sich im Laufe von mehreren Wochen von grün zu gold zu tiefrot und orange. Die Magellanwinde, die das patagonische Wetter definieren, verändern sich im Herbst, und die Qualität des Himmels verändert sich — niedrigere Wolken, dramatischeres Licht, weniger durchgehend blaue Tage. Für die Fotografie ist die Kombination aus Herbstfarben und dramatischen Wolken anders als die klareren Bedingungen des Sommers.

Der Winter in Patagonien ist kalt, windig und ruhig in Bezug auf Tourismus, aber die Landschaft bekommt eine karge Qualität, die die stärker besuchten Jahreszeiten nicht bieten. Schnee bedeckt das obere Gelände, und die Steppengräser flachen unter dem Wind ab. Der Perito-Moreno-Gletscher, einer der wenigen Gletscher weltweit, der sich derzeit nicht im Rückgang befindet, setzt seine Vorwärtsbewegung und das Kalben das ganze Jahr über fort, aber sein visuelles Drama verändert sich, wenn er von Winter- statt Sommerbedingungen umgeben ist.

Der Frühling im Oktober und November ist die Zeit, in der sich die patagonische Landschaft am schnellsten reaktiviert. Die Schneegrenze zieht sich zurück, die ersten Wildblumen erscheinen auf der Steppe, und das Licht — das im Frühling zunehmende Tageslänge mit dem niedrigen Winkel einer noch in der Nähe ihrer Sonnenwende stehenden südlichen Sonne kombiniert — hat eine Qualität, die spezifisch für diesen Übergangsmoment ist.

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Islands Erscheinungsbild in der Winterfotografie ist so dominant geworden, dass viele Menschen überrascht sind, wie unterschiedlich das Land im Sommer aussieht. Beide Versionen sind echt, und der Unterschied zwischen ihnen ist einer der größten von jedem besiedelten Landschaftsbild der Erde. Die Kombination aus vulkanischer Geologie, atlantischem Klima und extremen Lichtzyklen bedeutet, dass Island im Januar und Island im Juli fast unvergleichlich sind.

Der Sommer in Island wird durch die Mitternachtssonne definiert. Zwischen Ende Mai und Ende Juli geht die Sonne nicht unter, und die Landschaft wird in ein kontinuierliches gold-orangefarbenes Licht getaucht, das sich langsam um den Horizont bewegt. Das Innere Hochland — die Rhyolithberge von Landmannalaugar, das Tal von Þórsmörk, der Laugavegur-Wegkorridor — sind nur im Sommer zugänglich, wenn die F-Straßen (Hochlandstrecken) geöffnet sind, normalerweise ab Ende Juni. Die Vegetation, die Islands Tiefland bedeckt, wechselt im Juni durch kontinuierliche Photosynthese von grün zu einer fast fluoreszierenden Intensität. Die Papageientaucherkolonien bei Látrabjarg und auf den Westmännerinseln sind von Mai bis August aktiv.

Der Herbst beginnt früh in Island — die ersten Fröste kommen im September, und die Birken, die in geschützten Tälern und entlang von Flusssystemen wachsen, färben sich vor Oktober gelb und gold. Die Hochlandstraßen schließen im September oder Oktober, und das Innere wird unzugänglich. Die Nordlichter sind ab Ende August wieder sichtbar, wenn die Nächte wieder dunkler werden.

Der Winter auf Island ist die in den letzten zehn Jahren am meisten fotografierte Version, und sein visuelles Erscheinungsbild unterscheidet sich so stark wie möglich vom Sommer. Die Landschaft ist weiß oder schwarz – Schnee in den Tiefländern und Lavafelder, dunkles Wasser, dunkler Fels, dunkler Himmel. Das Nordlicht erscheint an klaren Nächten von September bis März, und die blauen Eishöhlen im Vatnajökull-Gletscher öffnen sich im November, wenn das Eis in der Kälte stabil wird. Die geothermalen Pools – Myvatn Nature Baths, die Blaue Lagune und Dutzende von wilden Schwimmplätzen – werden in Dampf- und Schneebedingungen besucht. Die Wasserfälle frieren an ihren Rändern teilweise ein, und die Geysire in Geysir erzeugen Dampfsäulen, die sich dramatisch gegen die kalte Luft abheben.

Der Frühling in Island, von März bis Mai, ist der Übergang des zurückkehrenden Lichts. Der Schnee zieht sich aus den Tiefländern zurück, und das erste frische Grün erscheint im April. Die Lammzeit, die im Frühling auf den Schaffarmen des Landes stattfindet, füllt die Straßenränder mit neugeborenen Tieren.

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Vermont nimmt einen besonderen Platz in der amerikanischen saisonalen Mythologie als Schauplatz des berühmtesten Herbstlaubs des Landes ein, aber es ist ein Ort mit vier stark unterschiedlichen Jahreszeiten, und die Kluft zwischen seiner September-Version und seiner Februar-Version ist breit genug, um völlig unterschiedliche Erlebnisse abzudecken.

Der Herbstlaub erreicht in Vermont seinen Höhepunkt zwischen Ende September und Mitte Oktober, je nach Höhe und Jahr. Die Zuckerahorne, die Vermonts Hügel und Bergrücken bedecken, färben sich in Rot- und Orangetöne, die tiefer und länger anhaltend sind als in den meisten Teilen Neuenglands. Die Kombination aus glazial geformten Hügeln, überdachten Brücken, weißen Kirchtürmen und roten Scheunen des Staates bietet Elemente, die das Laub einfach verstärkt. Die Green Mountains, die sich von Norden nach Süden durch die Mitte des Staates erstrecken, verwandeln sich von ihrem Sommergrün in ein Patchwork aus Farben, das vom Tal des Connecticut River an der Grenze zu New Hampshire bis zum Lake Champlain im Westen sichtbar ist. Der Touristenverkehr im Oktober ist so bedeutend, dass es am Wochenende auf den Routen durch die beliebtesten Städte zu Verkehrsstaus kommt.

Der Winter in Vermont dreht sich ums Skifahren, und das Erscheinungsbild der Landschaft ist völlig anders – weiße Hügel, kahle Laubbäume mit Zweigen, die im Sommer unsichtbare Strukturen offenbaren, und die besondere Qualität des nordischen Lichts auf Schnee. Die alten Bauernhäuser und Dorfkirchen, die Vermont das ganze Jahr über als seine visuelle Identität nutzt, sehen in jede Richtung anders aus: Die weißen Gebäude lassen sich schwerer von der weißen Landschaft unterscheiden, und die roten Scheunen heben sich deutlicher ab. Eisklettern an gefrorenen Wasserfällen ist eine wintertypische Aktivität.

Der Frühling ist ein unordentlicher, langwieriger Prozess in Vermont. Der Saft der Zuckerahorne fließt im Februar und März, wenn sich die Tage über den Gefrierpunkt erwärmen und die Nächte darunter abkühlen, und die Zuckerahorne des Staates – dieselben Bäume, die die Herbstfarbe erzeugen – werden zur Sirupproduktion angezapft. Die Schlammsaison folgt auf die Schneeschmelze, wodurch unbefestigte Straßen im April unpassierbar werden, und die Landschaft durchläuft eine Phase von Braun und Grau, bevor das erste Grün erscheint.

Der Sommer ist grün und feucht, die überdachten Brücken und Bauernhöfe sitzen in voller Überdachung. Die Farmen, die Vermonts gefeierte Milchprodukte, Käse und Apfelwein produzieren, sind voll in Betrieb, und die Bauernmärkte, die von Juni bis Oktober laufen, sind auf Spitzenniveau. Das Sommerlicht ist hoch und breit, und die Landschaft verliert unter der einheitlichen Baumbedeckung etwas von ihrem strukturellen Interesse.

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Zhangjiajie in der Provinz Hunan ist die Landschaft, die am häufigsten – manchmal umstritten, aber ausreichend genau – mit den schwebenden Bergen des Films Avatar in Verbindung gebracht wird. Ihre Sandsteinpfeilerformationen, die Hunderte von Metern vom Talboden aufsteigen und mit subtropischer Vegetation bedeckt sind, sehen in jeder Jahreszeit und bei jeder Wetterlage anders aus, aber die dramatischsten Veränderungen finden zwischen dem nebelverhangenen Winter und dem klaren Sommerlicht statt.

Das beeindruckendste Aussehen der Pfeilerformationen zeigt sich bei niedrigen Wolken und Nebel, was am häufigsten von Oktober bis März auftritt. Wenn der Talboden mit Wolken gefüllt ist und nur die oberen Teile der höchsten Pfeiler darüber sichtbar sind, erzeugt die Landschaft den visuellen Effekt, der sie weltweit bekannt machte. Dies ist keine seltene oder unvorhersehbare Bedingung – die Luftfeuchtigkeits- und Temperaturmuster im Winter bedeuten, dass der Nebel in diesem Zeitraum mehrere Tage pro Woche die Täler füllt. Die Hallelujah-Avatar-Aussichtsplattform und die Beobachtungsdecks im Yuanjiajie-Gebiet werden unter diesen Bedingungen zu den wertvollsten Aussichtspunkten.

Der Sommer in Zhangjiajie ist heiß, feucht und stark grün. Der subtropische Wald, der die Pfeilerflächen und den Talboden bedeckt, erreicht von Juni bis August seine maximale Dichte, und die Farbpalette wird von den tiefen Grün des subtropischen Baldachins dominiert. Die Wasserfälle, die zwischen den Formationen verlaufen, tragen während der Monsunregen im Sommer ihr höchstes Volumen. Die Tianmen Mountain-Seilbahn, eine der längsten der Welt, verläuft über der Baumgrenze und bietet Ausblicke auf eine andere Schicht der Landschaft.

Der Herbst bringt einen gedämpften, aber vorhandenen Laubzyklus – die subtropischen Wälder verändern sich nicht so dramatisch wie gemäßigte Laubwälder, aber die höher gelegenen Abschnitte des Parks, in denen laubabwerfende Arten häufiger vorkommen, wechseln im Oktober und November zu Gelb und Gold. Nach der Sommerhitze sinkt die Temperatur auf angenehme Wanderbedingungen.

Der Winter, der gelegentlich Schnee zu den oberen Formationen bringt, erzeugt das ungewöhnlichste Erscheinungsbild des Parks. Die schneebedeckten Sandsteinpfeiler im Nebel sind ein Bild, das fast nirgendwo sonst auf der Erde existiert. Der Park ist im Januar und Februar ruhiger, und das Phänomen der Temperaturinversion – warme Luft über kalter, die die Wolke im Tal hält – ist im Spätwinter am zuverlässigsten.

Der Frühling in Zhangjiajie erstreckt sich von März bis Mai und bringt blühende Bäume zu den Talböden und unteren Hängen. Die Yunqi-Brücke und die Korridore des Golden Whip Stream Trails, die durch das Tal zwischen den Formationen verlaufen, sind im April mit Wildblumen gesäumt und von frischem grünen Wachstum umgeben.

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Die schottischen Highlands enthalten einige der saisonal variabelsten Landschaften in Europa: offenes Moorland, das mit Heidekraut bedeckt ist, Meeresbuchten, die den sich ändernden Himmel widerspiegeln, Hirschwald und Berggelände oberhalb der Baumgrenze. Das Klima der Region wird durch frontale atlantische Systeme definiert, die häufig durchziehen, was bedeutet, dass das Aussehen der Highlands teils von der Jahreszeit und teils vom Wetter abhängt – aber die saisonale Basis ändert sich dramatisch genug, um jedem Quartal des Jahres seinen eigenen Charakter zu verleihen.

Der Sommer in den Highlands ist lang und grün. Die Heide, die sich über weite Teile des Moorlands oberhalb der landwirtschaftlichen Talböden erstreckt, blüht noch nicht – sie blüht im August –, aber das Gras und das Adlerfarn sind nach den Frühlingsregen intensiv grün. Der Loch Ness, Loch Lomond und die Meeresbuchten der Westküste spiegeln blauen Himmel wider, wenn er erscheint, und die Gipfel der Cairngorms und der nordwestlichen Highlands sind bis Juni schneefrei. Die touristische Infrastruktur ist vollständig geöffnet, und die Sommermücken (kleine stechende Fliegen), die eine besondere Highlands-Erfahrung definieren, sind im Juni und Juli in der Nähe von stehendem Wasser und Waldrändern am dichtesten.

Die Heideblüte im August und September ist eines der dramatischsten saisonalen Ereignisse der Highlands. Das Moorland, das im Frühling und Sommer stumpfbraun ist, wird gleichzeitig lila über Hunderte von Quadratmeilen. Das Timing variiert je nach Höhe und Standort, erzeugt aber eine Highland-Ansicht, die in keiner anderen europäischen Landschaft ihresgleichen hat. Auch die Jagdsaison auf Auerhuhn und Hirsch beginnt im August, und das Röhren der Rothirsche im Oktober erfüllt die Täler mit dem Gebrüll von Hirschen.

Der Winter in den schottischen Highlands ist eine Frage des Maßes. In niedrigeren Lagen sind die Winter eher nass und windgepeitscht als tief verschneit – dieselben atlantischen Systeme, die das Klima im Sommer mild halten, bringen im Winter Regen und Stürme. Das höhere Gelände der Cairngorms, Ben Nevis und die nordwestlichen Gipfel sammeln ab November erheblich Schnee an, und die Skianlagen sind in den Cairngorms in Betrieb. Die tiefstehende Wintersonne, wenn sie zwischen den Fronten erscheint, beleuchtet das braune und bernsteinfarbene Moorland in akuten Winkeln, die lange Schatten und eine warme Tonalität erzeugen, die völlig unähnlich zum hohen Sommerüberzug ist.

Der Frühling wird durch die Geologie der Highlands kompliziert. Die Vegetation wacht langsam auf – das Adlerfarn und Gras beginnen im April zu grünen, aber die Heide bleibt bis zum späten Frühling braun. Die Lammzeit in den unteren Lagen und die Rückkehr von Zugvögeln – Fischadler kommen Ende März und April nach Speyside – markieren den Fortschritt der Saison mehr als jede einzelne visuelle Transformation.

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Die Dolomitenberge Norditaliens bestehen aus Calcium-Magnesium-Karbonat-Gestein, das das Licht auf eine Weise reflektiert, die mit keiner anderen alpinen Formation vergleichbar ist. Bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang verwandeln sich die Felswände von hellgrau zu rosa, orange und tiefrot in einem Phänomen namens Enrosadira – ein lokales Wort für den Alpenglüheffekt, der bei dieser Formation besonders intensiv ist. Dies geschieht in jeder Jahreszeit, aber seine Beziehung zur umgebenden Landschaft ändert sich im Verlauf des Jahres vollständig.

Der Sommer in den Dolomiten ist ein Wanderziel, mit den Alta Via Wegen, die Berghütten über ein Gelände oberhalb von zweitausend Metern verbinden. Die Wiesen unterhalb der Gipfel sind von Juni bis August in voller Blüte und erzeugen die Blumen-und-Gipfel-Kompositionen, die der Alpintourismus schon lange nutzt. Die Alpe di Siusi, die größte Hochalm Europas, ist im Juli mit Wildblumen bedeckt – ein Teppich aus Farbe unter den Massiven Sassolungo und Schlern. Die Rifugi (Berghütten) sind geöffnet, die Klettersteige sind zugänglich, und die markante Drei-Zinnen-Formation ist von mehreren Annäherungsrouten aus sichtbar.

Im Winter verwandeln sich die Dolomiten in ein Skigebiet, aber auch in ein fotografisches Motiv, das im Sommer kein Äquivalent hat. Der Enrosadira-Effekt, der das ganze Jahr über sichtbar ist, ist dramatisch anders, wenn die Berge aus dem Schnee statt aus der Wiese aufsteigen. Die Tre Cime di Lavaredo, fotografiert vor einem klaren blauen Winterhimmel mit frischem Schnee an ihrer Basis, repräsentieren ein anderes visuelles Register als die Sommerwiesenversion. Die Skigebiete — Cortina d'Ampezzo, Alta Badia, Val Gardena — sind aktiv und belebt, aber die Gipfel selbst sind mit der Seilbahn zu Aussichtspunkten über den Pisten zugänglich.

Der Herbst ist die Laubzeit in den Dolomiten, und die Lärchen — europäische Lärchen, die die mittleren Hänge bedecken — sind laubabwerfende Nadelbäume, die im Oktober gold und orange werden, bevor sie ihre Nadeln abwerfen. Dies ist die einzige Jahreszeit, in der die Dolomitenwälder Farbe haben, statt des ganzjährigen Grüns der Fichten, die die unteren Hänge dominieren. Die Kombination aus goldenen Lärchen und rosafarbenem Fels bei Sonnenuntergang im Oktober erzeugt eine Palette, die der Sommer und Winter beide nicht haben.

Der Frühling in den Dolomiten verläuft langsam in großen Höhen. Der Schnee zieht sich im März und April von den Talböden zurück, während die hohen Gipfel ihre winterliche Bedeckung behalten. Die Wiesen beginnen im Mai zu grünen und die ersten Wildblumen erscheinen an den südexponierten Hängen. Die Berghütten öffnen Ende Juni für die Sommersaison, aber die Übergangsmonate des Frühlings — wenn Schnee noch die Gipfel bedeckt und frisches Grün in niedrigeren Lagen erscheint — bieten eine Landschaftsversion, die weniger Besucher sehen.

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Die Camargue nimmt das Delta der Rhône in Südfrankreich ein, ein Feuchtgebiet mit Salzwiesen, Flamingokolonien, weißen Pferden und schwarzen Rindern, die von Gardians (Camargue-Cowboys) verwaltet werden. Es ist eines der markantesten Ökosysteme Europas und sein Erscheinungsbild ändert sich nicht nur saisonal, sondern auch in Reaktion auf Wasserstände, Salzgehalt und die Bewegung seiner ansässigen und ziehenden Vogelpopulationen.

Der Sommer in der Camargue ist heiß und trocken. Die Region liegt in der mediterranen Klimazone und die Augusttemperaturen übersteigen regelmäßig 35 Grad Celsius. Die Salzpfannen östlich von Saintes-Maries-de-la-Mer, verwaltet von Salins du Midi, nehmen ihre lebhafteste Farbe im Spätsommer an, wenn salzliebende Algen sie pink und rot färben. Die Flamingo-Population, die in der Camargue brütet, ist das ganze Jahr über präsent, aber im Sommer am sichtbarsten, wenn die flachen Salinenlagunen die richtige Tiefe für ihre spezielle Fütterungsmethode haben. Die weißen Camargue-Pferde, die halbwild in den Sümpfen umherstreifen, fotografieren sich gut vor der flachen, weiten Landschaft und dem markanten Sommerhimmel.

Der Winter verändert die Camargue vollständig. Das Feuchtgebiet erhält seinen Niederschlag hauptsächlich zwischen Oktober und März, und die flachen Lagunen, die im Sommer austrocknen, füllen sich mit frischem Wasser. Die Vogelpopulation verschiebt sich von Sommerbrütern zu Winterziehern aus Nordeuropa — die Camargue beherbergt im Winter Hunderttausende von Enten, Gänsen und Watvögeln und ist damit einer der wichtigsten Überwinterungsplätze für Wasservögel in Westeuropa. Die Flamingos werden von Arten begleitet, die im Sommer nicht erscheinen. Die pinkfarbenen Salzpfannen sind jetzt flache Seen und der visuelle Charakter der Landschaft ist eher von Wasser, flachem Licht und Vogelbewegung als von der trockenen Hitze und lebhaften Farben des Sommers geprägt.

Der Frühling ist die ökologisch aktivste Jahreszeit in der Camargue. Die Brutsaison für Flamingos, Reiher, Seidenreiher und Dutzende anderer Arten dauert von März bis Juni, und die ornithologische Aktivität, die von den Beobachtungspunkten des Reservats sichtbar ist, erreicht ihr Maximum. Die Camargue-Ponys bringen im Frühjahr ihre Fohlen zur Welt, und die jungen Pferde sind ab April auf dem Marsch sichtbar. Die Tamarisken- und Quellerpflanzen, die das Salzsumpfgebiet dominieren, befinden sich im Neuwuchs, und die Lichtqualität im April und Mai — niedrigerer Winkel als im Sommer, höher als im Winter — passt gut zur flachen Landschaft.

Der Herbst ist in der Camargue eine Übergangszeit, und der Oktober im Besonderen ist eine Saison der Ankünfte und Abreisen: Einige Sommerarten beginnen zu gehen, während die ersten Wintergäste ankommen und ein Überschneidungsfenster schaffen, das die höchste Anzahl an Vogelarten des Jahres hervorbringt. Die Reisernte im landwirtschaftlichen Gebiet nördlich des Feuchtgebiets bringt Ausrüstung und Aktivität in die umliegende Landschaft.

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Hokkaido, Japans nördlichste Hauptinsel, hat ein Klima und einen saisonalen Charakter, der es vom Rest des Landes abhebt. Es liegt auf einem Breitengrad, der dem nördlichen US-amerikanischen oder zentraleuropäischen entspricht, erhält viel Schneefall im Winter, erlebt tatsächliche Frühlinge und Herbste statt der kurzen Übergänge, die für Südjapan typisch sind, und unterstützt Ökosysteme, die Braunbären, Mandschurenkraniche und Stellersche Seeadler umfassen. Jede Jahreszeit ist unterschiedlich und hat Hokkaido als eigenständiges Reiseziel etabliert.

Der Winter in Hokkaido ist die berühmteste Saison der Insel in Japan. Das Sapporo-Schneefestival Anfang Februar, das Millionen von Besuchern zu den riesigen Eis- und Schneeskulpturen der Stadt zieht, ist das am meisten mit der Saison in Verbindung gebrachte Ereignis, aber die breitere Winterlandschaft wird durch die Schneequalität definiert — Hokkaido erhält einen der trockensten, leichtesten Pulverschnee der Welt, genährt durch kalte Kontinentalluftmassen, die über das Japanische Meer Feuchtigkeit aufnehmen. Die Pulverskigebiete in Niseko, Rusutsu und Furano ziehen internationale Besucher speziell wegen dieser Schneequalität an. Die Bereiche um den Kussharo-See und den Akan-See erhalten im Winter Singschwäne, und die Shiretoko-Halbinsel an der Nordostküste ist von Januar bis März von Treibeis umgeben.

Der Frühling in Hokkaido ist die Zeit, in der sich die Insel visuell und ökologisch von ihrem harten Winter erholt. Der Schnee schmilzt und enthüllt Feuchtgebiete, insbesondere die Kushiro-Feuchtgebiete — das größte Feuchtgebiet Japans — in ihrer Frühjahrsüberschwemmungsbedingung. Die Mandschurenkraniche, die im Winter in den Feuchtgebieten sind, beginnen im Frühling mit ihrem Nistverhalten, und die Landschaft verwandelt sich im Laufe des März und April von Weiß zu Braun zu Grün. Die Kirschblüten in Hokkaido kommen drei bis vier Wochen später als im Süden Japans, typischerweise Ende April bis Anfang Mai, und ohne die intensiven Menschenmengen, die die Sakura-Saison in Kyoto und Tokio kennzeichnen.

Der Sommer in Hokkaido ist kühler als im Rest Japans und ist die Hauptanbausaison der Insel. Die Lavendelfelder auf der Tomita Farm im Furano-Tal, die von Ende Juni bis Mitte Juli blühen, gehören zu den meistbesuchten landwirtschaftlichen Landschaften Japans. Sonnenblumenfelder und Mohnfelder auf anderen Farmen im Furano-Tal blühen im Juli und August nacheinander, und das breite, flache Tal, umgeben von Bergen und unterstützt durch blauen Sommerhimmel, erzeugt ein Bild, das nicht den meisten visuellen Assoziationen mit Japan entspricht.

Die Herbstlaub in Hokkaido erreicht ihren Höhepunkt mehrere Wochen früher als im Rest Japans, typischerweise Anfang Oktober in den Bergen und Mitte Oktober in den Niederungen. Die alpinen Zonen des Daisetsuzan-Nationalparks — Japans größter Nationalpark — färben sich von Ende September an rot und gold, und die Kombination aus vulkanischen Gipfeln und Herbstfarben erzeugt eine Landschaft, die sowohl eindeutig japanisch ist als auch sich von jedem anderen Teil des herbstlichen Kanons des Landes unterscheidet.