Von der Adria bis zum Pazifik bieten diese wenig bekannten Küstendestinationen immer noch die entspannten Rhythmen, die der Übertourismus von berühmteren Ufern genommen hat.
Credit: Evgeny Matveev, Unsplash
Der am meisten fotografierte Abschnitt der Amalfiküste sieht jetzt in den Spitzenmonaten des Sommers mehr als 14.000 Besucher pro Tag. Santorini verhängt Beschränkungen für Kreuzfahrtschiffe. Dubrovnik hat Tagesausflügler gebeten, fernzubleiben. Die Orte, die einst den Traum von einem Küstenabenteuer definierten – weiß getünchte Wände, leere Häfen, Fische frisch aus dem Wasser gezogen – sind vielfach zu Themenpark-Versionen ihrer selbst geworden, verwaltet für Durchsatz statt für Erlebnis.
Dies ist kein neues Problem, aber ein sich beschleunigendes. Soziale Medien haben die Zeitleiste zwischen "geheimer Schatz" und "überrannt" verkürzt. Ein einziger viraler Beitrag kann die Besucherzahlen innerhalb von Wochen in die Höhe schnellen lassen. Infrastruktur, die für 10.000 jährliche Besucher gebaut wurde, bricht unter 200.000 zusammen. Die Immobilienpreise folgen, und die Fischerfamilien, die einem Ort seinen Charakter verliehen haben, werden nach und nach verdrängt, ersetzt durch Souvenirläden und Kurzzeitvermietungen.
Aber Küstenlinien sind lang, und die Welt ist voller Städte, die diese Schwelle noch nicht überschritten haben. Sie existieren auf jedem bewohnten Kontinent – in den Fjorden Norwegens, den Reisfeld-Küstenlinien Vietnams, den vulkanischen Ufern der Azoren, den längst vergessenen Fischereihäfen im Süden Chiles. Was sie teilen, ist nicht die Unbekanntheit um ihrer selbst willen, sondern die Lebensqualität, die vor dem Massentourismus kommt: Restaurants, die servieren, was die Boote am Morgen gebracht haben, Gästehäuser, die von Familien statt von Hotelketten betrieben werden, Straßen, in denen das Meeresrauschen nur mit gewöhnlicher menschlicher Aktivität konkurriert.
Die Städte auf dieser Liste wurden wegen einer Kombination von Faktoren ausgewählt: echter Küstencharakter, Beweise für eine funktionierende lokale Wirtschaft, die dem Tourismus vorausgeht, relative Erreichbarkeitsschwierigkeiten im Vergleich zu nahegelegenen berühmten Alternativen und das Fehlen der Infrastruktur – Kreuzfahrtterminals, Seilbahnen, Shuttlebusse von großen Flughäfen – die signalisiert, dass ein Ort bereits vollständig in die Touristenroute aufgenommen wurde. Keiner von ihnen ist unzugänglich. Alle sind die Mühe wert, sie zu erreichen. Und alle gehören, zumindest für jetzt, hauptsächlich den Menschen, die dort leben.
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Perast liegt an der Bucht von Kotor, einem so geschützten Binnenfjord, dass es kaum wie das Meer wirkt. Während die Altstadt von Kotor auf der UNESCO-Welterbeliste steht und sich an Sommermorgen mit Kreuzfahrtpassagieren füllt, erhält Perast – eine zehnminütige Fahrt entlang der Buchtstraße – nur einen Bruchteil dieses Verkehrs.
Die Stadt ist winzig, eine einzige lange Straße mit barocken Palästen, die von wohlhabenden Kapitänen in der Ära erbaut wurden, als der venezianische Handelsschiffverkehr diesen Teil der Adria enorm wohlhabend machte. Die Architektur ist wirklich bemerkenswert: steinerne Gebäude vier und fünf Stockwerke hoch, mit geschnitzten Fensterrahmen und heraldischen Details, die nun auf die fotogenste Art und Weise verfallen. Es gibt keinen Einkaufsbezirk, keinen Tour-Operator-Hub, kein Café, das englische Frühstücke verkauft.
Das dominierende Bild sind zwei kleine Inseln, die direkt vor der Küste liegen. Eine beherbergt ein seit dem 12. Jahrhundert durchgehend bewohntes Kloster. Die andere, Unsere Liebe Frau der Felsen, wurde im Laufe der Jahrhunderte von lokalen Seeleuten erbaut, eine künstliche Insel, die Stein für Stein vom Meeresboden zusammengesetzt wurde. Lokale Boote bringen Besucher für ein paar Euro hinüber. Das Kircheninnere ist vom Boden bis zur Decke mit Ex-Votos bedeckt – Silbertafeln, die von Seeleuten hinterlassen wurden, die Stürme überlebt haben – und der Gesamteindruck ist weniger Touristenattraktion als lebendiges Artefakt.
Perast hat eine Handvoll Gästehäuser und Restaurants, die alle klein sind. Das Essen basiert stark auf adriatischem Fisch und Meeresfrüchten – schwarzes Risotto aus Tintenfischtinte, gegrillter Branzino, Oktopussalat mit Olivenöl und Petersilie. Das Tempo ist wirklich langsam. An Wochentagen im Frühling oder Herbst kann man an der Uferpromenade sitzen und Fischerboote beobachten, ohne von anderen Menschen umgeben zu sein, die einem beim Fischerboote beobachten zusehen. Diese Erfahrung, die vor einer Generation in dieser Region noch häufig war, wird immer seltener.
Von Kotor aus braucht man mit dem Auto weniger als 20 Minuten. Die Straße entlang der Bucht ist landschaftlich reizvoll genug, um eine langsame Fahrt zu rechtfertigen. Die meisten Besucher Montenegros konzentrieren sich auf die ummauerte Stadt und die Badeorte südlich Richtung Budva; Perast bietet eine andere und möglicherweise authentischere Version dessen, was diese Küste zu bieten hat.
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Kroatiens dalmatinische Küste gehört seit zwei Jahrzehnten zu Europas beliebtesten Sommerzielen. Split und Dubrovnik sind die Hauptziele im Reiseplan; die Inseln Hvar und Brač haben sich fest im internationalen Party- und Strandspektrum etabliert. Vis, die am weitesten entfernte der bewohnten zentralen dalmatinischen Inseln, befindet sich außerhalb der meisten dieser Reisepläne.
Die Entfernung der Insel vom Festland – etwa zwei Stunden mit der regulären Fähre von Split – wirkt als natürlicher Filter. Sie hat nicht die Infrastruktur für Nachtclubs wie Hvar oder die Tagesausflugszugänglichkeit von Brač. Stattdessen bietet sie eine Wirtschaft, die noch teilweise auf Fischerei und Landwirtschaft basiert, Weinproduktion aus einheimischen Rebsorten und eine Landschaft, die eher ländlich als touristisch geprägt wirkt.
Die Hauptstadt Vis Town liegt rund um einen großen Hafen und enthält eine vielschichtige Geschichte, die griechische, römische und venezianische Besatzungen umfasst, gefolgt von einer langen Periode als jugoslawischer Marinestützpunkt, die die Insel bis 1989 völlig für ausländische Besucher gesperrt hielt. Diese späte Öffnung gegenüber dem Tourismus erklärt teilweise das relative Fehlen von touristischer Infrastruktur. Die Hafen-Cafés sind lokale Lokale, die zufällig Besucher willkommen heißen und nicht touristische Betriebe, die zufällig gute Lagen haben.
Die zweitgrößte Stadt der Insel, Komiža, an der Westküste, ist noch ruhiger – ein kompaktes Fischerdorf mit einem Arbeitshafen, einem venezianischen Turm aus dem 16. Jahrhundert und einem Ruf für einige der besten Speisen an der dalmatinischen Küste. Der lokale Fischeintopf, Brodetto, wird mit dem zubereitet, was an diesem Morgen von den Booten kam, und wird in Tomaten, Weißwein und Kräutern gekocht. Der Wein – aus Vugava-Trauben gemacht, die nur auf Vis wachsen – ist es wert, gesucht zu werden.
Die Strände sind meist kieselig und einige erfordern eine kurze Bootsfahrt oder einen Spaziergang, um sie zu erreichen, was die Menschenmengen überschaubar hält. Das Inselinnere ist an einem Vormittag mit dem Fahrrad zu überqueren und enthält Olivenhaine, Weinberge und Dörfer auf den Hügeln, die fast keinen Touristenverkehr sehen. Für Reisende, die bereits in Kroatien waren und die Küste überfüllter fanden als erwartet, bietet Vis die Version der Dinge, die diese berühmten Orte früher waren.
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Die Alentejo-Küste im Südwesten Portugals verläuft südlich von der Sado-Mündung in Richtung Algarve und existiert für die meisten internationalen Besucher schlichtweg nicht. Die Algarve, mit ihrem Flughafen, Golfplätzen und jahrzehntelangem britischen Pauschaltourismus, zieht die überwältigende Mehrheit der Besucher an. Die Alentejo-Küste hingegen ist weniger erschlossen, weniger entwickelt und erheblich weniger belebt.
Vila Nova de Milfontes liegt an der Mündung des Mira-Flusses an einem Küstenabschnitt, der als Teil des Naturparks Costa Vicentina geschützt ist. Die Stadt ist klein genug, um sie in 20 Minuten zu Fuß zu durchqueren, aber groß genug, um ein echtes lokales Leben zu haben – Bäckereien, ein Markt, Eisenwarenläden, Bars, in denen ältere Männer morgens Kaffee und nachmittags Wein trinken. Die Burg auf dem Vorgebirge wurde im 16. Jahrhundert erbaut, um Piraten abzuwehren, und beherbergt jetzt eine kleine Pension, einen der ungewöhnlichsten Orte, um an der portugiesischen Küste zu übernachten.
Die Strände hier sind atlantikgewandt und wirklich wild. Das Wasser ist kälter als im Mittelmeer und die Wellen sind stark genug, um Surfer anzulocken. Die Klippen bestehen aus rötlichem Sandstein und die Dünen hinter den Stränden sind von Strandhafer und Strandflieder verankert. Im Frühling blühen die Hänge über der Küste mit Zistrosen und wildem Lavendel auf eine Weise, die sich wie ein anderes Land anfühlt als die gepflegten Urlaubsgebiete der Algarve.
Der Mira-Fluss ist flussaufwärts schiffbar und das Ästuar ist ein ergiebiges Gebiet für Vogelbeobachtungen – der breitere Naturpark Costa Vicentina ist einer der besten Orte in Westeuropa, um Zugvögel im Frühling und Herbst zu beobachten. Das Essen ist unverkennbar Alentejan: schweinelastig, brotbasiert, mit dem lokalen Cataplana-Eintopf und frisch gefangenem Fisch, der einfach zubereitet wird.
Die Infrastruktur ist nach Algarve-Standards einfach, was der Punkt ist. Dorthin zu gelangen erfordert ein Auto oder eine Busverbindung von Lissabon, die Geduld erfordert. Im Sommer füllt sich die Stadt mit portugiesischen Familien; im Frühling und Herbst ist sie fast leer und die Küste gehört fast ausschließlich den Menschen, die sie zu Fuß erkunden.
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Ine liegt an der Nordküste der Präfektur Kyoto und blickt auf das Japanische Meer statt auf den Pazifik. Es ist etwa 90 Minuten mit dem Bus von der Stadt Miyazu entfernt, und die meisten Besucher der Kansai-Region Japans gelangen nie so weit. Die Stadt ist für eine einzige Sache bekannt: ihre Funaya, eine Reihe traditioneller Bootshäuser, die direkt über dem Wasser gebaut sind, sodass Fischer ihre Boote im Erdgeschoss ihrer Häuser anlegen können.
Etwa 230 Funaya überleben entlang des Meeresarms, wodurch Ine eines der am besten erhaltenen Beispiele dieser Architekturform in Japan ist. Sie stammen aus der Edo-Zeit und werden kontinuierlich gepflegt und genutzt. Dies ist keine für den Tourismus erhaltene Straße; die Menschen, die dort leben, sind aktive Fischerfamilien. Die Boote fahren nachts hinaus; die Lichter der Funaya spiegeln sich am Morgen im Wasser, wenn die Flotte zurückkehrt.
Die Siedlung ist winzig – etwa 2000 Menschen – und die Infrastruktur für Tourismus ist bescheiden. Es gibt ein kleines Besucherzentrum, einige Minshuku (familiengeführte Gästehäuser) und eine Handvoll Cafés. Man kann ein Boot für eine kurze Tour durch den Meeresarm mieten, um die Funaya vom Wasser aus zu sehen, und lokale Frauen betreiben eine Sake-Brauerei, die seit Generationen in Betrieb ist. Der Sake, hergestellt mit lokalem Reis und Wasser aus dem Japanischen Meer, ist unverwechselbar und wird nicht weit exportiert.
Die breitere Tango-Halbinsel, zu der Ine gehört, hat eine lange und relativ unentdeckte Küstenlinie mit Thermalbädern, isolierten Stränden und kleinen Fischerhäfen. Die Küstenstraße zwischen der Stadt Kyotango und Miyazu führt durch einige der landschaftlich reizvollsten Gegenden auf Honshu, die die meisten Touristen nie sehen. Ine funktioniert als Anker für eine längere Erkundung dieser Region, die Langsamkeit belohnt und die Bereitschaft, einer Straße zu folgen, einfach weil sie der Küste folgt.
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Chiloé ist ein Archipel vor der Küste Südchiles, das durch einen schmalen Kanal vom Festland getrennt ist. Die größte Insel, Isla Grande, ist mit der Fähre von Puerto Montt erreichbar und bietet eine Landschaft, die es sonst nirgendwo in Südamerika gibt: dichter gemäßigter Regenwald, Torfmoore, Milchfarmen und eine Küstenlinie mit Gezeitenflächen und Holzkirchen. Ancud, die nördliche Stadt der Insel, ist der Haupteinstiegspunkt.
Die Stadt liegt an einem Naturhafen, der einer der letzten Stützpunkte der spanischen Krone während Chiles Unabhängigkeitskrieg war. Das Fort aus dem 19. Jahrhundert am Hafeneingang ist eine Stunde wert. Der zentrale Markt ist der Ort zum Essen: Die Küche von Chiloé dreht sich um den Curanto, ein traditionelles Fest, bei dem Schalentieren, geräucherte Fleischsorten, Kartoffeln und Knödel zusammen in einer mit heißen Steinen ausgekleideten Grube, die mit Nalca-Blättern bedeckt ist, gekocht werden. Auf dem Markt kann man eine vereinfachte Version bekommen – den Milcao Kartoffelpuffer, den Chapalele Knödel, die geräucherte Wurst – für sehr wenig Geld.
Chiloé ist auch berühmt für seine Kirchen. Es gibt 16 UNESCO-gelistete Holzkirchen auf der Insel, die im 17. und 18. Jahrhundert von Jesuitenmissionaren gebaut wurden, jede in einer unverwechselbaren Farbe bemalt und in einem Stil erbaut, der europäische kirchliche Architektur mit indigenen Mapuche-Bautechniken verbindet. Die nächsten zu Ancud sind in einer kurzen Fahrt erreichbar.
Das Wetter ist berüchtigt feucht – Ancud verzeichnet jährlich mehr als 2000 mm Regen – und das Licht an bewölkten Tagen hat eine besondere Qualität, die Fotografen als außergewöhnlich beschreiben. Die Landschaft ist am meisten sie selbst bei grauem Wetter: die moosigen Wälder, der Nebel über dem Wasser, die bemalten Holzhäuser auf Stelzen am Hafenrand. Dies ist kein Strandziel, und genau deshalb wurde es nicht überrannt. Die Besucher, die hierher kommen, tendieren dazu, diejenigen zu sein, die einen Ort verstehen wollen, anstatt ihn einfach nur zu sehen.
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Die südliche und südöstliche Küste Siziliens beherbergt mehrere gut erhaltene Barockstädte, die nach einem großen Erdbeben im Jahr 1693 wieder aufgebaut wurden. Ragusa und Noto sind im kulturellen Reisekreis einigermaßen bekannt geworden. Scicli hingegen, obwohl es internationale Anerkennung als Drehort gewonnen hat und Teil der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Val di Noto-Zone ist, wird deutlich weniger besucht.
Die Stadt liegt in einem Tal, das von drei Flussschluchten geprägt ist, und das historische Zentrum erstreckt sich über mehrere Bergrücken und Klippen, was ihm ein vertikales Drama verleiht, das dem fotogenere Ragusa Ibla fehlt. Kirchen erscheinen an den Spitzen von Treppen, die direkt in den Kalkstein gehauen wurden. Verlassene Höhlenwohnungen — sesi — sind in den Klippen über den neueren Gebäuden zu sehen. Das gesamte Ensemble hat eine rohe, etwas unvollendete Qualität, die eher authentisch als bewahrt wirkt.
Die lokale Wirtschaft basiert auf Landwirtschaft — entlang der Küste sichtbare Gewächshäuser produzieren Tomaten und Paprika, die in ganz Europa exportiert werden — und die Stadt hat einen Arbeiterklasse-Charakter, der sie von dem bewusster schönen Noto unterscheidet. Es gibt gute Restaurants, aber sie spielen nicht für Touristen. Der Fisch kommt aus Donnalucata, dem Küstendorf 15 Minuten entfernt, und die Pasta wird mit dem lokalen Thunfisch und Schwertfisch gemacht, die sizilianische Fischer seit Jahrhunderten in diesen Gewässern fangen.
Die nahegelegene Küste um Sampieri und Playa Grande hat lange Strände mit feinem Sand und seichtem Wasser, die im Sommer fast ausschließlich von sizilianischen Familien statt internationalen Besuchern besucht werden. Die Bars servieren morgens Arancini und Granite, nicht Eier und Toast. Um von Catania aus dorthin zu gelangen, benötigt man ein Auto und etwa 90 Minuten Fahrt, was die Tagesausflugsmassen ausschließt.
Scicli ist drei oder vier Tage wert — genug Zeit, um die Schluchten zu erwandern, die Küstenstraße nach Pozzallo zu fahren, gut zu essen und abends auf der Hauptpiazza zu sitzen, wenn die Stadt nach der Nachmittagshitze wieder zum Leben erwacht.
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Der Sognefjord ist Norwegens längster und tiefster Fjord und eine der bekanntesten Landschaften des Landes. Die meisten Besucher sehen ihn von Kreuzfahrtschiffen aus oder von der Fähre zwischen Flåm und Bergen, zwei Städten, die sich voll und ganz auf Massentourismus eingestellt haben. Mundal hingegen, am Kopf des Fjærlandsfjords — einem Arm des Sognefjords — empfängt nur einen Bruchteil dieses Verkehrs und hat eine ganz eigene Persönlichkeit entwickelt.
Das Dorf hat rund 300 ständige Einwohner und hat sich als Norwegens "Bücherstadt" positioniert, eine von einem Netzwerk von gebrauchten und antiquarischen Bücherstädten, die in ganz Europa existieren. Etwa 10 Buchläden betreiben in alten Holzbauernhäusern entlang der Hauptstraße, die gebrauchte Bücher in Norwegisch, Englisch und anderen Sprachen verkaufen. Das Format erfordert keine Erklärung in Norwegen; Bücherstädte entstanden in Wales und verbreiteten sich über den Kontinent als eine Möglichkeit, Besucher in wirtschaftlich ansonsten marginale Dörfer zu bringen.
Die Landschaft ist für die meisten Reisenden der bedeutendere Anziehungspunkt. Zwei Gletscher – Bøyabreen und Supphellebreen – ziehen sich vom Jostedalsbreen-Eiskappe, dem größten Festlandsgletscher Europas, in Richtung des Dorfes. Die Gletscherarme sind nah genug, um zu Fuß erreichbar zu sein. Der Fjord unterhalb des Dorfes ist ruhig und tiefgrün. Im Juni schafft die Kombination aus Gletscherlicht und Mitternachtssonne Bedingungen, die ohne den Rückgriff auf die Art von Sprache, die dieser Artikel zu vermeiden versucht, wirklich schwer zu beschreiben sind.
Nach Mundal zu gelangen erfordert Engagement. Die Fähre von Balestrand ist eine Option; die Straße durch die Berge ist eine andere, obwohl die Straße im Winter und bei starkem Schneefall geschlossen ist. Diese Schwierigkeit ist genau das, was das Dorf ruhig hält. Die wenigen Gästehäuser sind sauber und komfortabel, ohne gestaltet zu sein. Das Essen ist norwegische Bauernhausküche – gepökeltes Fleisch, brauner Käse, Fisch aus dem Fjord. Es ist ein Ort, der genau die Art von unaufgeregter Aufmerksamkeit belohnt, die zugänglichere Ziele nicht bieten können.
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Die Küstenlinie der Westkap-Provinz südlich von Kapstadt ist zwischen der bekannten Garden Route im Osten und dem Overberg im Westen und Süden aufgeteilt, einer Region aus Weizenfeldern, Wal-Kinderstuben und kleinen Fischerdörfern, die die meisten internationalen Besucher vollständig überspringen. Arniston – auch Waenhuiskrans genannt, sein Afrikaans-Name – ist ein kleines Fischerdorf an der Südspitze des Overbergs, etwa zweieinhalb Stunden von Kapstadt auf der Straße entfernt.
Die weiß getünchten Cottages im historischen Kern, Kassiesbaai, gehören zu den ältesten kontinuierlich bewohnten Gebäuden in Südafrika. Sie wurden von der Kap-Malayischen Fischergemeinschaft erbaut, deren Nachfahren noch immer darin leben. Die Siedlung hat einen geschützten Status, der neue Entwicklungen im historischen Kern verhindert, und das Ergebnis ist eine physische Umgebung, die sich in einem Jahrhundert relativ wenig verändert hat.
Die Küste hier blickt auf den kalten Benguela-Strom und ist windgepeitscht und dramatisch. Die Höhle, die der Stadt ihren Afrikaans-Namen gibt – Waenhuiskrans bedeutet grob "Wagenhausfelsen" – ist eine große Seekaverne, die bei Ebbe zugänglich ist, groß genug, dass die örtliche Legende sagt, dass Wagen einst darin untergebracht waren. Der Strand vor dem Dorf ist geschützt und das Wasser ist flach, sodass es trotz der Kälte nutzbar ist. In den umliegenden Gewässern kalben südliche Glattwale zwischen Juli und November, und es ist möglich, sie vom Ufer aus ohne Boot zu beobachten.
Die Stadt hat ein paar Restaurants und Gästehäuser. Das Essen hat kap-malaiischen Charakter – Fischcurrys, eingelegter Fisch, Snoek in traditioneller Zubereitung. Es gibt nichts im konventionellen touristischen Sinne zu tun, was genau das ist, was die Leute anzieht, die dorthin gehen. An Wochentagen außerhalb der südafrikanischen Schulferien ist das Dorf so ruhig, wie es vor hundert Jahren gewesen sein muss.
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Die zentrale Küste Vietnams zwischen Da Nang und Hue enthält eines der meistfotografierten Straßenstücke des Landes — den Hải Vân Pass, einen Gebirgsübergang, der steil zum Meer abfällt. Die meisten Reisenden überqueren ihn in die eine oder andere Richtung auf dem Weg zwischen diesen beiden Städten. Lăng Cô liegt am südlichen Fuß des Passes, an einer langen Lagune, die vom Südchinesischen Meer durch einen dünnen Strand getrennt ist.
Das Dorf ist eine echte Fischergemeinde, keine rekonstruierte. Die Lagune produziert Muscheln, Austern, Garnelen und Fische, die die Restaurants entlang der Küste versorgen, und die Arbeitsboote sind von der Strandstraße aus zu sehen. Der Strand selbst ist breit und lang, von Casuarina-Bäumen gesäumt, und an den meisten Tagen sind die einzigen anderen Menschen darauf Kinder aus dem Dorf. Das Wasser ist warm und die Sicht ist gut genug zum Schnorcheln.
Es gibt eine kleine Ansammlung von Mittelklassehotels — eine internationale Marke etwas abseits der Lagune und mehrere lokale Gästehäuser, die deutlich günstiger und deutlich atmosphärischer sind. Das Beste, was man in Lăng Cô essen kann, ist die lokale Version von bánh canh, eine dicke Nudelsuppe aus der Lagune, zubereitet mit einer Reichhaltigkeit und Spezifizität, die sie von den in Da Nang servierten Versionen unterscheidet. Straßenverkäufer entlang der Hauptstraße verkaufen sie morgens von Karren.
Die Schwierigkeit von Lăng Cô besteht darin, dass es leicht zu erreichen ist — etwa 30 Minuten von Da Nang auf der Straße — aber die meisten organisierten Touren dort nicht anhalten. Es liegt zwischen Reisezielen, anstatt eines zu sein. Diese Zwischenqualität bewahrt es. Reisende, die ein Motorrad mieten und die Küstenstraße entlang fahren, anstatt den Tunnel durch den Berg zu nehmen, finden es. Diejenigen, die den Zug nehmen — der Wiedervereinigungs-Express hält am Bahnhof von Lăng Cô — entdecken es zufällig und bleiben oft länger als geplant.
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Die Nordwestküste Schottlands ist einer der am wenigsten besiedelten Küstenabschnitte Westeuropas. Die Dörfer entlang sind klein, die Straßen einspurig, und das Wetter ist so variabel, dass es diejenigen abschreckt, die Komfort über Erfahrung setzen. Plockton, an einem kleinen Meeresarm des größeren Loch Carron in den westlichen Highlands, hat die ungewöhnliche Auszeichnung, sowohl wirklich schön als auch wirklich unbekannt für die meisten Menschen außerhalb Schottlands zu sein.
Das Dorf blickt nach Westen über den See mit Blick auf die Berge von Applecross dahinter. Es wurde im frühen 19. Jahrhundert als geplantes Dorf entwickelt, um von den Highland Clearances vertriebene Fischerfamilien umzusiedeln, und die Steinhäuser entlang der Uferpromenade wurden nach einem einheitlichen Plan gebaut, der der Siedlung eine ungewöhnliche visuelle Kohärenz verleiht. Palmen — tatsächlich Trachycarpus fortunei, eine chinesische Windmühlenpalme — wachsen an der Uferpromenade, erwärmt vom Golfstrom in einem Ausmaß, das die meisten Besucher überrascht.
Plockton hat eine kleine, aber aktive Musikszene, die mit der breiteren gälischen Volkstradition der westlichen Highlands verbunden ist. Die örtliche Kneipe veranstaltet Sitzungen, die informell und partizipativ sind, anstatt für Besucher inszeniert zu werden. Das Dorf ist auch ein Abfahrtspunkt für Bootsausflüge, um Robben auf den nahegelegenen Inseln zu sehen; Kegelrobben sind das ganze Jahr über ansässig und so häufig, dass Sichtungen im Wesentlichen garantiert sind.
Die nächste Stadt von nennenswerter Größe ist Kyle of Lochalsh, etwa 15 Minuten mit dem Auto entfernt, wo die Brücke nach Skye beginnt. Skye ist seit einem Jahrzehnt eine der meistbesuchten Landschaften Großbritanniens und zeigt nun den gesamten Infrastrukturdruck, der damit einhergeht. Plockton ist weit genug vom Skye-Kreis entfernt, um beiseite gelassen zu werden. Um dorthin zu gelangen, muss man mit dem Auto fahren oder den Zug auf der Kyle of Lochalsh-Linie nehmen, die durch einige der dramatischsten Landschaften Schottlands führt und eine der besten Zugreisen in Großbritannien ist. Der damit verbundene Aufwand ist wiederum der Filtermechanismus.
Credit: Muhammed Fatih Beki, Pexels
Die Ägäisküste der Türkei ist einer der touristisch gesättigteren Küstenabschnitte im östlichen Mittelmeer. Bodrum, Kuşadası, Marmaris — diese Städte wurden durch Jahrzehnte des Pauschaltourismus geprägt und existieren in einem Zustand der verwalteten Gastfreundschaft, der wenig mit dem zugrunde liegenden Charakter der Küste zu tun hat. Assos, die antike griechische Stadt, die heute unter ihrem türkischen Dorfnamen Behramkale bekannt ist, operiert in einem völlig anderen Register.
Die Stätte liegt auf einem vulkanischen Vorgebirge mit Blick auf die Ägäis an einem Punkt, an dem das Meer zwischen der Türkei und der griechischen Insel Lesbos nur etwa 10 Kilometer breit ist. Die Ruinen der antiken Stadt, einschließlich eines Tempels der Athena, dessen einige Säulen noch stehen, befinden sich auf dem Hügel über einem modernen Dorf aus Steinhäusern. Der Hafen darunter — das alte Hafengebiet — hat eine kleine Ansammlung von Steinhotels und Restaurants, die am Wasser gebaut sind.
Aristoteles lehrte drei Jahre lang in Assos, nachdem er Platons Akademie verlassen hatte, und die Stätte hat eine philosophische Tradition, die eine Handvoll Besucher speziell zu ehren kommen. Häufiger kommen Menschen wegen der Kombination aus antiken Ruinen, dramatischen Meeresblicken und funktionierendem traditionellen Dorf, die relativ selten an einer Küste ist, die diese Kombination weitgehend gegen Annehmlichkeiten eingetauscht hat. Die Hafenrestaurants servieren Fisch aus der darunterliegenden Meerenge und Meze, die im ägäischen Stil zubereitet sind — gefüllte Weinblätter, marinierte Gemüse, Meeresfrüchtesalate, die mit Zitrone und Olivenöl angemacht sind.
Das Dorf selbst hat vielleicht 500 ständige Einwohner und das Tempo ist wirklich ländlich. Esel werden immer noch als Arbeitstiere auf den steilen Pfaden zwischen Hafen und Hügel verwendet. Die Steingasthäuser sind familienbetrieben und die Zimmer sind einfach, aber gut gepflegt. Es ist nicht unentdeckt — türkische Reisende und eine kleine Anzahl europäischer Besucher haben es gefunden — aber es wurde nicht in der Weise ausgebaut, wie es fast jeder vergleichbare Ort an dieser Küste wurde.
Credit: Demetrio Jereissati, Wikimedia Commons / (CC BY-SA 4.0)
Der nordöstliche brasilianische Bundesstaat Maranhão steht nicht auf den meisten internationalen Reiseplänen, was ein Grund dafür ist, dass seine koloniale Hauptstadt Alcântara fast vollständig außerhalb des Touristenzirkels bleibt. Die Stadt liegt auf der anderen Seite der Baía de São Marcos von São Luís, etwa 90 Minuten mit dem Boot von der Landeshauptstadt entfernt.
Alcântara war im 17. und 18. Jahrhundert die wohlhabendste Stadt im kolonialen Brasilien, als die Zucker- und Baumwollwirtschaft die Küste von Maranhão zu einem der produktivsten Teile des portugiesischen Reiches machte. Der Reichtum finanzierte eine außergewöhnliche Konzentration von Barockarchitektur – Kirchen, Herrenhäuser, öffentliche Gebäude –, die alle zu verfallen begannen, als die Wirtschaft im 19. Jahrhundert zusammenbrach. Dieser Verfall ist heute das bestimmende Merkmal der Stadt: Die Ruinen und halbstehenden Gebäude sind nicht auf malerische Weise gepflegt, sondern wirklich verlassen, von der Vegetation kolonisiert und kehren langsam in die Landschaft zurück.
Der zentrale Praça da Matriz beherbergt die Ruinen einer Kirchenfassade, die zum Wahrzeichen der Stadt geworden ist – zwei Steintürme, die ohne ein Gebäude dazwischen stehen, mit dem blauen Himmel, der durch den Bogen sichtbar ist. Die umliegenden Straßen enthalten weitere Ruinen, die sich mit bewohnten Holzhäusern vermischen, die in den Grundfarben gestrichen sind, die die volkstümliche Architektur im gesamten Nordosten Brasiliens charakterisieren.
Die Bevölkerung von Alcântara umfasst Gemeinschaften, die von versklavten Afrikanern abstammen, die von portugiesischen Plantagen entkommen sind und unabhängige Quilombo-Siedlungen in den Wäldern im Landesinneren gegründet haben. Ihre Nachkommen sind geblieben, und die kulturellen Traditionen, die sie bewahrt haben – einschließlich Musik- und religiöser Praktiken mit westafrikanischen Wurzeln – sind noch aktiv. Die Isolation der Stadt hat diese Traditionen auf eine Weise geschützt, die stärker vernetzte Orte nicht geschafft haben.
Um dorthin zu gelangen, benötigt man die Fähre von São Luís, und São Luís selbst erfordert einen Flug von São Paulo oder Fortaleza. Die Kette von Verbindungen filtert Gelegenheitsbesucher aus. Diejenigen, die sich die Mühe machen, finden einen Ort, an dem das 21. Jahrhundert nur teilweise angekommen ist.
Credit: Evangelos Mpikakis, Unsplash
Die Peloponnes-Halbinsel erstreckt sich südlich vom griechischen Festland und enthält einige der historisch vielschichtigsten Landschaften des Landes. Die Mani-Halbinsel an ihrer südlichen Spitze hat eine kleine, aber engagierte Anhängerschaft angezogen; die byzantinischen Ruinen von Mystras sehen einige Besucher. Monemvasia, an der Ostküste in der Nähe der Spitze des mittleren „Zackens“ der Peloponnes, ist in Griechenland bekannt, sieht jedoch nur einen Bruchteil des Touristenverkehrs, den seine Qualität nahelegen würde, dass es verdient.
Die mittelalterliche Stadt ist auf einem massiven, vor der Küste liegenden Felsen gebaut, der durch einen Damm mit dem Festland verbunden ist. Von der Festlandseite scheint der Felsen völlig unbewohnt zu sein – alle Gebäude befinden sich auf der dem Meer zugewandten Seite und sind unsichtbar, bis man durch den in die Felswand geschnittenen Tunnel hindurchgeht. Die Unterstadt, die noch bewohnt ist, besteht aus byzantinischen Kirchen, venezianischen Herrenhäusern und osmanischen Ergänzungen, die sich übereinander schichten, was nur in Orten geschieht, die seit über tausend Jahren kontinuierlich bewohnt sind. Die Oberstadt, die Akropolis, ist weitgehend zerstört und bietet Ausblicke über die Ägäis, die sich seit Byzanz nicht verändert haben.
Es gibt etwa ein Dutzend kleine Hotels und Pensionen innerhalb der ummauerten Stadt, alle in umgebauten mittelalterlichen Gebäuden. Die Zimmer sind typischerweise steinmauern, mit kleinen Fenstern und dunkel, so wie die mediterrane Architektur entworfen wurde — gebaut für Hitze, nicht Licht. Die Restaurants kochen den lokalen Fisch und die Produkte, und der Wein stammt aus der Region Lakonien, die ihren eigenen Charakter hat.
Die Stadt funktioniert am besten im Frühling und Herbst. Im Sommer wird die ummauerte Stadt warm genug, um unbequem zu sein, und die Dammstraße sieht genug Verkehr, um das Gefühl der Isolation zu mindern, das den Ort ausmacht. Der Felsen und die Unterstadt sind für Tagesausflügler von Sparta oder der Küstenstraße aus zugänglich, aber der Aufstieg zur Oberstadt filtert die meisten von ihnen aus. Monemvasia braucht eine Nacht oder zwei, um sich vollständig zu offenbaren.
Credit: Francesco Ungaro, Pexels
Der Azoren-Archipel liegt im Mittelatlantik, ungefähr gleich weit entfernt zwischen Portugal und Nordamerika, und zieht seit einem Jahrzehnt naturorientierte Reisende an. Die zentrale Insel Faial und die westliche Insel Flores sind die am wenigsten besuchten Teile des Archipels. Flores – der Name bedeutet „Blumen“, und es verdient ihn – ist der westlichste Punkt Europas und sieht weniger als 30.000 Besucher jährlich.
Die Insel ist klein genug, um an einem Nachmittag herumzufahren und enthält eine Landschaft, die durch vulkanische Calderas, Kraterseen und Basaltklippen definiert ist, die zum Atlantik abfallen. Die Klippen sind blau und lila gefärbt mit Hortensien, die wild über die Insel wachsen und ursprünglich als Feldteiler gepflanzt wurden und jetzt effektiv verwildert sind. Die resultierende Landschaft im Juli und August ist etwas, das Fotos nur schwer genau einfangen können: Steinmauern, grüne Felder, blau-lila Blumenmassen und der graue Atlantik dahinter.
Das Dorf Santa Cruz das Flores, die Hauptstadt der Insel, ist eine kleine Hafenstadt mit weiß getünchten Häusern und schwarzer Basaltverzierung. Es gibt ein paar Cafés und Restaurants, zwei oder drei Pensionen und ein kleines Museum. Das Essen ist standardmäßig azoreanisch — Rindfleisch von den Milchviehbetrieben der Insel, frischer Thunfisch aus dem Atlantik, das lokale caldo verde mit einer dickeren Konsistenz als die Festlandversion.
Der Zugang erfordert einen kurzen Flug von Faial oder eine Fährpassage, die stark vom Wetter abhängt. Die Atlantikschwellen um Flores sind bedeutend genug, dass der Fährhafen regelmäßig schließt, und Reisende, die an einem bestimmten Datum irgendwo sein müssen, sollten fliegen. Diese Unvorhersehbarkeit ist Teil des Charakters der Insel. Es ist ein Ort, der nach seinem eigenen Zeitplan funktioniert, nicht nach dem eines Besuchers. Das Whale-Watching hier gehört zu den besten im Atlantik – das tiefe Wasser in Küstennähe und die Migrationsrouten, die an der Insel vorbeiführen, machen Begegnungen im Frühling und Sommer häufig.
Credit: Ani Kameraj, Pexels
Die albanische Küste am Ionischen Meer, südlich der Stadt Vlorë, hat sich seit der Öffnung des Landes für den Tourismus nach dem Ende des Kommunismus rasch entwickelt. Sarandë, die südlichste Stadt nahe der griechischen Grenze, erlebt nun bedeutende Sommermengen und verfügt über die infrastrukturellen Angebote eines Ferienortes. Dhermi, etwa 80 Kilometer weiter nördlich an einem Küstenabschnitt, der die Bewältigung einer ernsthaften Bergstraße erfordert, bleibt hinter der Entwicklung zurück.
Das Dorf liegt in den Bergen über einer Bucht und erfordert einen steilen Abstieg, um den Strand zu erreichen. Dieser Abstieg – entweder zu Fuß auf einem Pfad oder mit dem Auto auf einer kurvenreichen Straße – verhindert, dass der Strand von Menschen überflutet wird, die nicht entschlossen sind, dort zu sein. Das Wasser in der Bucht ist außergewöhnlich klar und wechselt seine Farbe von Türkis in den Untiefen zu Tiefblau in der Ferne.
Das Dorf selbst ist alt – die Steingebäude im oberen Teil stammen aus Jahrhunderten vor der Tourismuszeit – und die neueren Bauwerke entlang der Strandstraße sind größtenteils einfache Appartementblöcke und Restaurants, die albanische Fischgerichte mit einer Direktheit servieren, die die weiter entwickelten Küstenstädte verloren haben. Der lokale gegrillte Fisch ist ausgezeichnet; die gjellë e detit, ein Fischragout mit Gemüse, ist ein Versuch wert.
Die Bergstraße hinunter nach Dhermi von der Hauptstraße Vlorë-Sarandë ist eine der dramatischeren Küstenfahrten in Südosteuropa. Die Straße führt von einem Pass durch Haarnadelkurven mit wirklich schwindelerregenden Ausblicken über die Bucht hinab. Ohne Auto dorthin zu gelangen ist möglich, aber kompliziert – Gemeinschaftstaxis fahren von Vlorë und Sarandë, jedoch nach informellen Zeitplänen. Die Belohnung für die Logistik ist eine Strandstadt, die hauptsächlich als Ort dient, an dem Albaner und eine moderate Anzahl von europäischen Rucksacktouristen und unabhängigen Reisenden Zeit verbringen, ohne die Vermittlung einer Tourismusindustrie.
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Die Südküste von Nova Scotia erstreckt sich westlich von Halifax entlang einer Küstenlinie aus Granitvorsprüngen, Fichtenwäldern und kleinen Häfen, die einst eine der produktivsten Fischereiflotten der atlantischen Welt unterstützten. Die meisten internationalen Besucher von Nova Scotia halten in Halifax und vielleicht auf der Cape Breton Island im Norden. Lunenburg an der Südküste ist von der UNESCO gelistet und wirklich einen Tag oder zwei wert, sieht jedoch weitaus weniger Besucher, als seine Qualität in einem zentraler gelegenen Land anziehen würde.
Die Stadt wurde 1753 von deutschen und schweizerischen Protestanten gegründet, die von der britischen Krone gebracht wurden, um die französische Akadierbevölkerung der Region auszugleichen. Die koloniale Rasteranordnung und die zweifach geneigte „Lunenburg-Buckel“ Dachlinie auf vielen Gebäuden spiegeln diesen mitteleuropäischen Ursprung wider. Die Gebäude sind in kräftigen, gesättigten Farben gestrichen – Rot, Gelb, Blau, Grün –, die die Uferpromenade zu einer der am häufigsten fotografierten Straßenansichten in Atlantik-Kanada machen.
Die hier zentrierte Fischereiindustrie produzierte die Bluenose, einen Renn- und Fischfangschoner, der in den 1920er Jahren internationale Wettbewerbe gewann und dessen Bild auf dem kanadischen Zehncentstück erscheint. Eine maßstabsgetreue Nachbildung, die Bluenose II, segelt immer noch von Lunenburg aus und bietet im Sommer Passagierfahrten an. Das Fischereimuseum des Atlantiks an der Uferpromenade ist eines der besseren maritimen Museen in der Region.
Das Essen in Lunenburg konzentriert sich auf Meeresfrüchte aus Nova Scotia – Hummer, Jakobsmuscheln und geräucherter Fisch sind die lokalen Grundnahrungsmittel. Die Stadt hat eine Reihe von Restaurants, die damit gut umgehen können. Die South Shore Chowder – eine milchbasierte Chowder mit Fisch, Kartoffeln und manchmal Salzschwein – unterscheidet sich von der sahnebasierten New England-Version und ist der lokale Standard. Die Anreise von Halifax dauert etwa anderthalb Stunden mit dem Auto, und die Fahrt durch die Landschaft der South Shore lohnt sich an sich.
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Die Ostküste Taiwans blickt auf den Pazifischen Ozean und ist durch die zentrale Gebirgskette von der stärker entwickelten Westküste getrennt. Die Bahnlinie, die die Ostküste hinunterführt, verbindet eine Reihe kleiner Städte – Hualien im Norden, Taitung im Süden –, die einen bescheidenen, aber wachsenden Strom von in- und ausländischen Besuchern verzeichnen. Chenggong, etwa in der Mitte, ist den Taiwanern in erster Linie als einer der führenden Fischereihäfen des Landes für Marlin und Thunfisch bekannt. Internationale Besucher gehen selten dorthin.
Der Hafen von Chenggong beherbergt eine Fischereiflotte, die Blauen Marlin, Großaugenthun und Schwertfisch aus den tiefen Gewässern vor dem Pazifischen Schelf einbringt. Der Fischmarkt operiert frühmorgens, und die umliegenden Restaurants servieren Sashimi und gegrillten Fisch von einer Frische und Qualität, die die Gastronomie in Taipeh unabhängig vom Budget nicht nachahmen kann. Die lokale Version von Thunfischreis – Maguro Don im japanischen Stil, der Taiwans japanische Kolonialvergangenheit widerspiegelt – ist die Sache, die man zum Frühstück bestellen sollte.
Die umliegende Küste ist rau und weitgehend unentwickelt. Die Insel Sanxiantai, die durch eine Fußgängerbrücke mit unverwechselbarem Drachenbogen-Design mit dem Festland verbunden ist, ist die nächstgelegene Sehenswürdigkeit – etwa 15 Kilometer nördlich – und wird von taiwanischen Touristen gut besucht. Darüber hinaus verläuft die Küstenstraße durch felsige Küsten und kleine Aborigines-Gemeinschaften der Amis, die Fischerei- und Landwirtschaftstraditionen pflegen.
Die Ostküste ist zwischen Juli und September Taifunen ausgesetzt, was die Besucherzahlen im Sommer niedriger hält als an der Westküste. Frühling und Herbst sind die bevorzugten Besuchszeiten. Der Zug ist der beste Weg, um sich entlang der Küste zu bewegen – die East Trunk Line ist durch dramatische Berg- und Küstenlandschaften gebaut, und die Reise selbst ist es wert, ohne ein bestimmtes Ziel im Kopf zu haben.
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Die Aran-Inseln liegen am Eingang zur Galway-Bucht im Westen Irlands, drei Kalksteininseln von außergewöhnlichem kulturellen und geologischen Charakter. Die größte, Inis Mór, steht seit dem frühen 20. Jahrhundert auf der Touristenroute, als der Dramatiker John Millington Synge dort Zeit verbrachte und der Filmemacher Robert Flaherty "Man of Aran" auf der Insel drehte. Trotz dieser Geschichte der Aufmerksamkeit bleiben die Inseln in einer Art und Weise echt, wie es die meisten berühmten irischen Orte nicht tun.
Kilronan ist das Hauptdorf auf Inis Mór, wo die Fähre von Rossaveel ankommt und wo die meisten Besucher ihre erste Stunde mit dem Mieten von Fahrrädern verbringen. Die Insel ist flach genug zum Radfahren und die Hauptsehenswürdigkeiten – Dún Aonghasa, ein bronzezeitliches Klippenfort am westlichen Rand der Insel, sowie die frühchristlichen Kirchen und heiligen Brunnen, die über das Kalksteinplateau verstreut sind – sind an einem Tag mit dem Fahrrad erreichbar. Die Fahrradinfrastruktur ist einfach und die Straßen sind eng; das Erlebnis, über den Karst-Kalkstein zu fahren, mit dem Atlantik auf beiden Seiten sichtbar, ist so einzigartig, dass es durch keine Anzahl anderer Besucher geschmälert wird.
Irisch ist die erste Sprache des täglichen Lebens auf den Aran-Inseln, eine der letzten funktionierenden irischsprachigen Gemeinden des Landes. Die Pubs in Kilronan spielen traditionelle Musik, die lokal entstanden ist, anstatt für Touristen aufgeführt zu werden. Die Gasthäuser sind familiengeführt. Das Essen auf der Insel ist begrenzt – die Fähre bringt die meisten Vorräte – aber was lokal ist, ist ausgezeichnet: Krabben, Hummer und Makrelen aus der Bucht, Sodabrot, das auf die alte Weise gebacken wird.
Das Wetter ist der entscheidende Faktor bei der Planung eines Besuchs. Die Aran-Inseln sind den atlantischen Wettersystemen ausgesetzt, und Nebel, Regen und Wind sind auch im Sommer regelmäßige Merkmale. Diese Exposition ist untrennbar mit dem Charakter des Ortes verbunden. Klare Tage auf Dún Aonghasa, an denen man vom Klippenrand direkt zum Atlantik hinunterblickt, gehören zu den unvergesslichsten Erlebnissen an der irischen Küste. Sie erfordern Geduld.
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Die Philippinen sind ein Land mit über 7.000 Inseln, von denen eine relativ kleine Anzahl – Palawan, Siargao, Boracay, El Nido – den überwiegenden Teil des nationalen und internationalen Tourismus absorbiert. Pagudpud, an der Nordspitze von Luzon in der Provinz Ilocos Norte, liegt außerhalb dieses Kreises und ist relativ unentwickelt geblieben.
Der Hauptstrand der Stadt, Saud Beach, ist ein langer Bogen aus weißem Sand, gesäumt von Palmen, mit dem Südchinesischen Meer auf der einen Seite und den Bergen der Cordillera in der Ferne auf der anderen. Das Wasser ist flach und warm und der Strand ist breit genug, dass es sich selbst an einem belebten Wochenende nicht überfüllt anfühlt. Es gibt ein bescheidenes Resort-Cluster am Strand, aber das meiste davon ist in philippinischem Besitz, klein angelegt und für den heimischen Tourismus preislich angepasst.
Die umliegende Gegend hat ihren eigenen Charakter jenseits des Strandes. Der Bangui-Windpark, die erste kommerzielle Windenergieanlage auf den Philippinen, erstreckt sich entlang eines Küstenabschnitts nördlich der Stadt, und die gegen den Ozean und die Bergkulisse sichtbaren Turbinen sind zu einem Punkt lokalen Stolzes geworden. Die Kapurpurawan-Felsformation – weißer Korallenstein, der vom Meer zu unregelmäßigen Formationen erodiert wurde – ist eine kurze Autofahrt vom Strand entfernt.
Das Essen in Pagudpud spiegelt die ilokano-kulinarische Tradition wider, eine der charakteristischsten regionalen Küchen der Philippinen. Bagnet – knusprig gebratener Schweinebauch, bis die Haut zerbricht – ist das bestimmende Gericht. Pinakbet, ein Gemüseeintopf, der mit Bagoong-Garnelenpaste zubereitet wird, und die verschiedenen Zubereitungen von Süßwasserfischen aus dem nahe gelegenen Abra-Fluss runden die lokale Tafel ab.
Die Anreise nach Pagudpud von Manila aus erfordert eine Busfahrt von etwa 10 bis 12 Stunden oder einen Flug nach Laoag City gefolgt von einer zweistündigen Fahrt. Diese Entfernung von der Hauptstadt ist der Hauptgrund, warum die Stadt wenig besucht bleibt.
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Marokkos Mittelmeerküste, einschließlich Chefchaouen und der Städte Tétouan und Martil, wurde in den letzten zehn Jahren in Wellen entdeckt. Die Atlantikküste, die sich südlich von Tanger erstreckt, ist weniger häufig auf internationalen Reiserouten. Asilah, etwa 45 Kilometer südlich von Tanger mit dem Zug oder Auto, ist eine kleine ummauerte Stadt am Atlantik mit einer Geschichte, die sich über portugiesische, spanische und marokkanische Besatzungen erstreckt.
Die Medina ist kompakt und wirklich lebenswert — die Mauern sind niedriger und die Straßen breiter als in berühmteren marokkanischen Medinas, und das Gefühl, eingeschlossen zu sein, ohne überwältigt zu werden, ist unverwechselbar. Jeden August veranstaltet die Stadt ein internationales Kunstfestival, und während und nach dem Festival sind die Mauern der Medina mit großformatigen Wandgemälden bedeckt, die von Künstlern aus aller Welt gemalt wurden. Diese Wandgemälde — die alle paar Jahre wechseln, wenn neue in Auftrag gegeben werden — machen die Medinamauern zu einer Art Freiluftgalerie, die keine andere marokkanische Stadt nachbildet.
Der Strand erstreckt sich kilometerweit in beide Richtungen von der Stadt, und der Atlantik bricht hier mit einer Kraft, die ihn zum Surfen geeignet, aber weniger ideal zum Schwimmen macht, wie es bei ruhigeren Mittelmeerstränden der Fall ist. Der Fischereihafen ist morgens aktiv, und der Fang kommt direkt in die Restaurants der Stadt auf eine sichtbare und unvermittelte Weise — man kann die Boote einlaufen sehen und dieselben Arten zum Mittagessen bestellen.
Das Essen in Asilah ist marokkanische Küste: frischer Fisch, gegrillt oder in Chermoula gekocht (die Kräuter- und Gewürzmarinade, die die Standardzubereitung an dieser Küste ist), Meeresfrüchte-Pastilla und das übliche Tagine und Couscous der marokkanischen Küche. Die Medina hat eine Handvoll guter Restaurants und mehrere Cafés. Sie hat nicht die aufwendige Riad-Hotelindustrie, die Marrakesch und Fès aufgebaut haben. Die Unterkünfte sind einfacher und die Preise niedriger.
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Georgiens Schwarzmeerküste verläuft südlich von der russischen Abchasien-Grenze bis zur Türkei, und die Hauptinfrastruktur der Ferienorte konzentriert sich in Batumi, der zweitgrößten Stadt des Landes, die mit erheblichen Investitionen in eine Skyline aus Türmen und internationalen Hotels entwickelt wurde. Anaklia, etwa 60 Kilometer nördlich von Batumi in der Nähe der faktischen Grenze zu Abchasien, befindet sich am anderen Ende des Entwicklungsspektrums.
Die Stadt liegt an einem breiten Strand, der von Eukalyptushainen gesäumt ist, und enthält ein ungewöhnlich fotogenes verlassenes Fort – das Shekvetili-Fort –, das aus dem Mittelalter stammt. Es gibt einen kleinen Ferienort, aber es ist die georgische Infrastrukur für Inlandstourismus: einfache Holzbungalows, Grillmöglichkeiten, einfache Restaurants, die georgisches Küstenessen servieren. Das Schwarze Meer ist hier von Juli bis September warm und der Strand ist breit und sandig.
Die Zufahrtsstraße von Batumi führt durch Poti, Georgiens Hauptschwarzmeerhafen, und durch Feuchtgebiet-Delta-Landschaften, die einen wichtigen Vogelzugkorridor bilden. Der Kolkheti-Nationalpark, der diese Feuchtgebiete schützt, beginnt in der Nähe von Anaklia und erstreckt sich ins Landesinnere. Die Kombination aus Strand, Feuchtgebieten und Bergblick macht die Gegend ökologisch interessanter als die meisten entwickelten Schwarzmeerküsten.
Georgisches Küstenessen unterscheidet sich von der bekannteren Inlandsküche. Geräucherter Fisch aus dem Schwarzen Meer, frisches Maisbrot und Gerichte aus der Mingrelischen kulinarischen Tradition – schwerer mit Walnüssen, würziger als die Küche von Tbilissi – kennzeichnen das, was serviert wird. Der Wein kommt aus dem Inland Georgiens und wird an die Küste transportiert; die Sorten Rkatsiteli und Saperavi sind der Standard.
Am einfachsten erreicht man Anaklia mit dem Marschrutka (Sammeltaxi) von Batumi oder indem man ein Auto mietet. Die Fahrt dauert etwa eine Stunde. Die Grenzsituation mit Abchasien bedeutet, dass der nördliche Zugang geschlossen ist, was die Stadt auf eine einzige Straße hinein und hinaus beschränkt und den Entwicklungsdruck unterdrückt.
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Die Pazifikküste Südamerikas ist eine der längsten durchgehenden Küstenlinien der Welt, die von Kolumbien bis Feuerland reicht. Der größte Teil davon ist kalt – der Humboldtstrom hält das Wasser auch im Sommer unter 20°C, sogar so weit nördlich wie Lima. Máncora, im äußersten Norden von Peru in der Nähe der ecuadorianischen Grenze, ist die Ausnahme: Hier schwächt sich der Humboldt ab und das Wasser ist das ganze Jahr über warm genug zum Schwimmen.
Die Stadt ist seit den 1990er Jahren ein Treffpunkt für Rucksacktouristen und unabhängige Reisende und hat eine Ansammlung von Pensionen und Restaurants entlang der Hauptstrandstraße. Was fehlt, ist die Resort-Infrastruktur der brasilianischen Küste oder der Karibik – keine All-Inclusive-Hotels, keine Pauschalreisestrecke, kein Hafen voller gecharterter Boote. Die Besucher, die kommen, sind meist Südamerikaner – Limeños auf Wochenendausflügen, Ecuadorianer, die nach Süden fahren – mit einem kleineren Anteil internationaler Reisender.
Der Strand ist lang und die Wellen sind zuverlässig genug zum Surfen; die Wassertemperatur macht das Surfen das ganze Jahr über angenehm. Frisch zubereitetes Ceviche – die peruanische Zubereitung mit Ají Amarillo-Chili, roten Zwiebeln und Limetten – ist das dominierende Essen und die lokale Version, die mit dem zubereitet wird, was die Boote an diesem Morgen gefangen haben, gehört zu den besten in einem Land, in dem Ceviche bereits ernst genommen wird. Der Hummer aus der Gegend um Cabo Blanco, etwa 20 Kilometer südlich, war einst berühmt genug, um Ernest Hemingway anzulocken.
Die Straße nördlich von Máncora führt weiter zur ecuadorianischen Grenze bei Aguas Verdes. Die gesamte nördliche peruanische Küste ist wärmer und grüner als der Rest der Küste des Landes, und die kleinen Städte zwischen Máncora und Tumbes sind außerhalb Perus weitgehend unbekannt. Ein paar zusätzliche Tage zu bleiben, um diesen Abschnitt zu erkunden, anstatt sofort nach Ecuador weiterzureisen, zeigt eine Version der peruanischen Küste, die die übliche Lima-Cusco-Machu Picchu-Reiseroute nie zeigt.
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Die Ostseeküste Estlands ist flach, mit Kiefern bewaldet und durch Inseln durchsetzt, die während der Sowjetzeit für ausländische Besucher geschlossen waren. Saaremaa, Estlands größte Insel, war bis 1990 eine eingeschränkte Militärzone und ist erst seit einer Generation für den Tourismus geöffnet. Die Hauptstadt der Insel, Kuressaare, ist eine der besser erhaltenen kleinen mittelalterlichen Städte in der baltischen Region und sieht nur bescheidene internationale Besucherzahlen.
Die Bischofsburg Kuressaare, eine Festung aus dem 14. Jahrhundert am Rande der Stadt, ist eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Burgen in den baltischen Staaten. Ihre Lage auf einer kleinen Landzunge am Meer, umgeben von einem Wassergraben, ist fotogen in einer Weise, die keine fotografische Manipulation erfordert. Die Burg beherbergt ein gut organisiertes regionales Geschichtsmuseum. Die Altstadt hinter der Burg hat einen Marktplatz und mehrere Straßen mit Holzgebäuden aus dem 18. und 19. Jahrhundert im Stil, der die estnische Volksarchitektur kennzeichnet.
Saaremaa ist in Estland für seine Spa-Kultur bekannt — mehrere Resort-Spa-Hotels betreiben außerhalb von Kuressaare und nutzen den Mineral-Schlamm und das Quellwasser, für das die Insel seit dem 19. Jahrhundert bekannt ist. Dieser heimische Spa-Tourismus hält die Infrastruktur des Gastgewerbes der Insel außerhalb der kurzen Sommersaison tragfähig. Für internationale Besucher sind die Spas im Vergleich zu gleichwertigen Einrichtungen in Skandinavien ein erschwinglicher Luxus.
Die Küste der Insel ist stark gegliedert und enthält einige der unberührtesten Naturlandschaften in der Ostseeregion. Der Vilsandi-Nationalpark an der Westküste schützt Feuchtgebiete und Seevogelkolonien. Die Wacholderwälder — ein charakteristisches Ökosystem der baltischen Kalksteininseln — sind in mehreren Bereichen des Inselinneren erhalten. Das Essen ist estnisch-küstenartig: geräucherter Fisch, schwarzes Roggenbrot, Milchprodukte und das lokale Bier, das von der Saaremaa-Brauerei gebraut wird.
Um dorthin zu gelangen, benötigt man entweder eine Fähre von Virtsu auf dem Festland (etwa 30 Minuten) oder einen Flug von Tallinn. Tallinn selbst ist ein bekanntes Reiseziel, und die zweistündige Fahrt von dort zum Fährterminal macht Saaremaa zu einer vernünftigen Erweiterung einer Baltikumreise.
Credit: Claudio Giovenzana, Wikimedia Commons / (CC BY-SA 3.0)
Die Pazifikküste von Oaxaca hat sich in den letzten zehn Jahren schneller entwickelt als die meisten anderen Strandziele in Mexiko. Puerto Escondido ist jetzt bekannt für Surfen und hat die entsprechende Infrastruktur; Zipolite hat einen langjährigen Ruf als FKK-Strand. Mazunte, ein kleines Dorf in kurzer Entfernung von beiden, hat seinen eigenen Charakter, der es von seinen Nachbarn unterscheidet.
Das Dorf war ursprünglich von der Meeresschildkrötenverarbeitungsindustrie abhängig, die in Mexiko 1990 verboten wurde. Der anschließende Übergang war schwierig, hat aber eine Gemeinschaft hervorgebracht, die ein ungewöhnliches Maß an Umweltbewusstsein und kooperative wirtschaftliche Organisation aufweist. Das Nationale Mexikanische Schildkrötenzentrum betreibt in der Nähe und die Strände sind geschützte Nistplätze für Oliv-Bastard- und Lederschildkröten. In der Nistsaison – etwa von Juli bis Februar – bringen Massen-Nistereignisse, sogenannte Arribadas, Tausende von Schildkröten gleichzeitig an Land, und Ranger erlauben kleinen Besuchergruppen, sie zu beobachten.
Der Strand von Mazunte ist sichelförmig und felsig an den Landspitzen, mit einem breiten sandigen Zentrum. Der Wellengang ist stark und die Strömungen können gefährlich sein; der Strand ist nur im ruhigeren mittleren Abschnitt zum Schwimmen geeignet, und lokales Wissen ist wichtig. Der Klippenweg von der Landspitze zum Punkt an Punta Cometa, dem südlichsten Punkt von Oaxaca, dauert 30 Minuten und bietet Ausblicke auf beide Küsten.
Die lokale Wirtschaft umfasst eine Kosmetik-Kooperative – die Cosméticos Naturales-Fabrik produziert Körperpflegeprodukte aus lokalen Pflanzen und ist eines der wenigen gemeinschaftseigenen Unternehmen dieser Art in Mexiko – sowie eine Streuung kleiner Restaurants, Palapa-Bars und Gästehäuser. Das Essen ist Oaxacan-Küste, was Tlayudas, Tamales und frischen Fisch bedeutet, der mit Chili und Limette zubereitet wird. Der lokal erhältliche Mezcal stammt aus dem Inneren von Oaxaca und ist in der Regel von sehr guter Qualität.
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Die Färöer-Inseln, ein autonomes dänisches Territorium im Nordatlantik zwischen Island und Norwegen, sind in den letzten Jahren als Wander- und Landschaftsziel auf dem Reisemarkt aufgetaucht. Tórshavn, die Hauptstadt, zieht den meisten Besucherverkehr an. Die kleineren Dörfer – und die Färöer haben viele davon – bleiben weitgehend außerhalb des touristischen Stroms.
Gjógv, an der nordöstlichen Spitze der Hauptinsel Estreymoy, ist über die Straße erreichbar, liegt aber am Ende eines Tals hinter einem Bergrücken, den man erreichen muss. Das Dorf – ein Haufen von Grasdachhäusern um einen natürlichen Hafen, der durch eine Meereskluft gebildet wird – hat rund 50 ständige Einwohner und repräsentiert die archetypische färöische Siedlung auf die Weise, die Postkarten der Inseln normalerweise zeigen, in der Touristen sich aber selten wiederfinden.
Der Hafen ist das Merkmal. Eine schmale Kluft in der Basaltklippe ermöglicht es, Boote vom Meer hereinzubringen und in ruhigem Wasser festzumachen, geschützt vor den atlantischen Swells. Der Effekt, von der Klippe darüber gesehen, ist eine unglaublich fotogene Szene, die künstlich wirkt, aber völlig natürlich und funktional ist. Die Boote fahren immer noch hinaus, um Kabeljau und Pollack zu fangen; die Fischer nutzen die Kluft immer noch so, wie es die Seefahrer seit Jahrhunderten getan haben.
Der Spaziergang von Gjógv zum Gipfel des Slættaratindur, dem höchsten Berg der Färöer, dauert etwa drei Stunden und führt durch Moorland, Geröll und Klippen, die für den Archipel charakteristisch sind. Das Wetter ist äußerst wechselhaft — sonnige Morgen können innerhalb von 20 Minuten zu nebligen Nachmittagen werden — und die Vorbereitung auf jeden Spaziergang auf den Färöern ist ernst: wasserdichte Kleidung, Navigationsausrüstung und lokales Wissen über die Route.
Die Färöer verlangen von den Besuchern mehr als die meisten Reiseziele. Die Belohnung sind Landschaften und eine Qualität der Leere, die in der dicht vernetzten Welt des Atlantiks wirklich selten sind. Gjógv ist der reinste Ausdruck dessen, was die Inseln ausmacht.
